jak już pisałem moim celem jest stworzenie chłodzenia wodnego własnej roboty, przeczytałem już sporą masę stronek na rożnych forach i znalazłem chyba jedno z najlepszych rozwiązań (zdjęcia i grafiki nie są moje :P swoje załączę w osobnym poście to dopiero faza projektów)
tak miałby wyglądać blok na cpu, schemat przepływu
(http://www.kyniek.klub.chip.pl/html/akcesoria/bloki_Przeplywwody-G.gif)
a tak ostateczny wygląd:
(http://www.kyniek.klub.chip.pl/html/akcesoria/bloki_G-Blokzgory.jpg)
oczywiście w moim wykonaniu zapewne wyjdzie nieco inaczej
jest to tzw. G-Blok ponoć najbardziej wydajny...
i tutaj pojawiają się pierwsze pytania: jakie konkretne wymiary?
ponoć kanalik nie powinien być wiele mniejszy niż rurka doprowadzająca ciecz, a jako że większość rurek, złączek, króćców to 1/4 cala czyli około 6,35mm
czyli mniej więcej tak:
(http://tinypic.pl/cgi-bin/dl.cgi/rl3q5o2x34vhx76ufrjcoh66srs56nxtyql5hkv2hy/Bez%C2%A0tytu%C5%82u.png)
myślę że podstawa 5x5cm spokojnie wystarczy ale ile powinny wynosić wartości X i Y ?
Y im większy tym chyba lepiej wg mnie - więcej ciepła pobierze
jaka powinna być wysokość?
grubość dna bezpośrednio nad środkiem procka powinna wynosić 2-3mm
czyli dno 3mm + kanalik 6mm (jeśli maja być podobne w przekroju do rurki doprowadzającej) daje 1cm całkowitej grubości ale czy to nie za mało?
temat będzie jeszcze wiele razy edytowany także bądźcie cierpliwi, czekam na jakieś sugestie, opinie wszystko przyjmę ;)
EDIT:
właśnie doszedłem do wniosku że zamiast plexi lepszym rozwiązaniem będzie przylutowanie kawałka miedzianej blachy która również pochłonie co nieco ciepła
no i kolejny pomysł, jako że formatki miedziane (kawał miedzi o żądanych wymiarach) są trudniej dostępne
zawsze można polutować kilka warstw blachy miedzianej i będzie łatwiej z montażem na procku
coś w tym rodzaju:
(http://extern.pl/wc/BG/Blok.jpg)
w tygodniu dowiem się dokładne ceny gdzie taniej, lepiej...
tak więc zamówienie poszło dwa surowe bloczki miedzi do obróbki wyniosą mnie niecałe 60zł z przesyłką
Ja sie nieznam ale chetnie bede sledzil jak ida prace :p_arr:
Ale jest u nas w teamie sporo "wodników" to pewnie można ich molestować o porady....
Porady beda (mam kilka w planie), tylko ciut czasu potrzebuje zeby w pospiechu nie napisac glupot
Na chwile obecna jedna wazna uwaga - nie lutuj! Skrecaj. Nawierc i nagwintuj spod (moze byc w zwiazku z tym grubszy), 8 otworow, jesli dasz rade to dorzuc jeszcze jedno wyzlobienie na obrzezu na jakas gumke/uszczelke. Najlepiej aby uszczelka siedziala w rowku, stad to wyzlobienie na nia. Dzieki rozbieralnosci bloku bedziesz go mogl raz na jakis czas przeczyscic.
o rozbieraniu to nawet nie myślałem, poza tym konstrukcja umożliwiająca otwarcie bloku czyni go mniej szczelnym nieprawdaż? czy oryginalny blok wodny da się rozebrać?
mam wrażenie że przy ciągłym przepływie nie powinno się tam nic osadzać, jedyne takie miejsce to rezerwuar...
zawsze się coś osadzi, po prostu to jest jak ogrzewanie domowe w skali mikro z cpu/gpu jako piecem c.o. :)
jako laik powiem, ze wydaje mi sie ze kwestia osadzania sie zalezy od tego czym bedzie napelniony uklad.
Jesli woda to na 100% bedzie sie osadzalo cos. Jesli obiek zamkniety bez mozliwosci parowania to mozna juz mieszac i chlodziowo konkretne dac wtedy jest szansa ze bedzie lepiej.
AiDec wie lepiej, bo testowal na sobie wiele rozwiazan.
A wlasciwie czemu chcesz sam to zrobic ? Bo mozesz ? czy jakis inny motyw? :)
Bloki firmowe dają się rozebrać. Mają tak jak pisze AiDec rowek na uszczelkę i po skręceniu i ściśnięciu dwóch połówek to się uszczelnia.
Czasem warto przeczyścić. Zależy czego się naleje do układu.
Cytat: gregre w 01 Maj 2011, 15:22
no i kolejny pomysł, jako że formatki miedziane (kawał miedzi o żądanych wymiarach) są trudniej dostępne
zawsze można polutować kilka warstw blachy miedzianej i będzie łatwiej z montażem na procku
coś w tym rodzaju:
Specjalistą od chłodzenia wodnego nie jestem, ale ta idea na pewno nie jest dobra. Miedź jest sama w sobie miękka, a cyna z ołowiem na pewno nie pomogą. Dodatkowo dochodzi praca przy zmiennych temperaturach, jeśli cyna nie będzie odpowiedniej jakości to podejrzewam że wszystko mogło by szlag trafić ze względu na różną rozszerzalność cieplną itp. Jeszcze 2 warstwy jak na zdjęciu mogły by być ok, ale więcej - nie ryzykowałbym...
co do własnego projektu to myślę że samemu wyjdzie dużo taniej zrobić niż kupić gotowca, poza tym jeśli będzie efektywnie działał tym większe będzie moje zadowolenie że sam to zrobiłem :)
co do napełnienia układu to mam zamiar użyć specjalnego płynu nieprzewodzącego prądu (angela.pl)
a co do lutowania to będzie to raczej profesjonalne lutowanie, sam sprzętu nie mam ale wujek zajmuje się miedzianym C.O. i jak myślę zlutowanie takich 3-4 blaszek nie będzie stanowiło problemu
co do rowka z uszczelką... myślę że frezem/pilnikiem można coś zrobić i użyć silikonu samochodowego którego używa się do uszczelniania silnika (akurat takowy mam)
jeszcze mały EDIT: co do płynu to chyba AiDec poda konkretną miksturę, właśnie doczytałem temat na forum do końca ;)
super, mam prośbę o szczegółową dokumentację fotograficzno-opisową :)
Ja od roku używam Borygo Eco (zielone) i osadu praktycznie nie ma. Układ był niedawno przeglądany, ale na czyszczenie się nie zdecydowałem bo i nie było po co. Wychodzi dużo taniej niż te wszystkie specjalistyczne płyny. Jak Ci nie zależy na kolorze to lej Borygo ;).
Cytat: Szopler w 02 Maj 2011, 14:50Jak Ci nie zależy na kolorze to lej Borygo ;).
A co Ty chcesz od koloru Borygo??? ;)
A jest jakiś płyn co prądu nie przewodzi ? - pomijam wodę demineralizowaną :boing:
myślałem o czymś takim:
http://angela.pl/p7776,nanoxia-hyperzero-uv-red-readyfluid-1000ml.html
edit: pewnie gdyby nie było UV byłoby taniej...
a ile litrow w ukladzie planujesz?
a tego jeszcze nie policzyłem ale przy średnicy wew. równej 1cm i 5m długości obwodu całego układu:
rurka tak jak walec czyli:
V=Pp x h
V= 0,785 x długość rurek
V= 392,5 cm3
czyli nawet nie pół litra :P
czyli 3litry myślę że by starczyły/ edit: i tak kupię bańkę Borygo Eko 5l więc będzie 5l
myślicie ze taka pompka podołałaby zadaniu, tylko ze to przepływowa czyli... no właśnie jaka jest różnica?
http://allegro.pl/pompa-wody-przeplywowa-tmc-12v-i1584549725.html
edit: ^ taka pompka absolutnie się nie nadaje :P
Cytat: gregre w 02 Maj 2011, 10:53
poza tym konstrukcja umożliwiająca otwarcie bloku czyni go mniej szczelnym nieprawdaż?
Silniki samochodowe jakos szczelne sa, wyprodukowano ich niezliczona ilosc ;).
W bloku nie masz jakiegos wielkiego cisnienia (o ile nie zamierzasz uzywac kosmicznych pomp). Generalnie pompki daja takie cisnienie, ze spokojnie zatrzymasz przeplyw palcem przytknietym do otworu wylotowego rurki.
Cytat: gregre w 02 Maj 2011, 10:53
czy oryginalny blok wodny da się rozebrać?
Kazdy
DOBRY blok wodny daje sie rozebrac.
Cytat: gregre w 02 Maj 2011, 10:53
mam wrażenie że przy ciągłym przepływie nie powinno się tam nic osadzać, jedyne takie miejsce to rezerwuar...
No niestety, z przykroscia musze to napisac, ale miales `niepoprawne` wrazenie. Ujme to tak; byc moze gdzies istnieje, ale ja nie znam ani nigdy nie widzialem ani jednego WC, w ktorym w bloku wodnym byloby wieczyscie czysto.
Wiele zalezy od bloku, sily pompki, obiegu chlodziwa (zamkniety/otwarty) uzytych filtrow i innych czynnikow (czym gorsze jakosciowo, tym szybciej blok sie zapcha). Ale predzej czy pozniej kazdy blok nalezy przeczyscic. Bloki G jak na Twoim zdjeciu, czysci sie wyjatkowo rzadko, jesli cala reszta ukladu WC jest wykonana poprawnie.
Zaprawde powiadam Ci ;) blok jest jak kobieta - nierozbieralny jest bezuzyteczny.
Cytat: AiDec w 04 Maj 2011, 10:13
Kazdy DOBRY blok wodny daje sie rozebrac.
no to mnie jeszcze bardziej zmotywowałeś, mój będzie dobry czyli musi dać się otworzyć ;)
czy wyżej podana pompka da radę?
i może jeszcze taki wężyk do tego:
http://allegro.pl/wezyk-waz-przewod-pvc-10-14-i1548935515.html
nie mam pojęcia jak wężyk do ściągania wina zareaguje z borygo - może nic mu nie będzie, może się rozpuści %)
tylko sygnalizuję potencjalny problem
Cytat: Pigu w 04 Maj 2011, 12:41
nie mam pojęcia jak wężyk do ściągania wina zareaguje z borygo - może nic mu nie będzie, może się rozpuści %)
tylko sygnalizuję potencjalny problem
mam wrażenie że wężyk ten nie ma konkretnego przeznaczenia tym bardziej ściągania wina :D
mi się wydaje że to zwykły pcv "uniwersalny" a że ten sprzedawca akurat znalazł takie zastosowanie...
Ja mam do chłodnicy (2m w jedną mańkę) najtańszy wężyk z coolinga... Żeby się nie załamywał na krawędzi biurka wsadziłem go w kawałek peszla i gra gitarra.
a co by było gdyby...
chłodnicę umieścić w lodówce? mam na myśli taką małą lodówkę, zamrażarkę(?) samochodową/turystyczną chyba nie chodziłoby to za głośno a efekt byłby całkiem widoczny
tylko czy wtedy urządzenie takie szybko by się nie psuło?
Cytat: gregre w 04 Maj 2011, 23:41
a co by było gdyby...
chłodnicę umieścić w lodówce? mam na myśli taką małą lodówkę, zamrażarkę(?) samochodową/turystyczną (...)
Takie lodowki sa prawie calkowicie nieefektywne (dla naszych zastosowan). Testowalem kiedys nawet jeden z topowych modeli (30l, zasilane 220V, 3500pln) i nie mialo to wiekszego sensu. O wiele lepiej spisalby sie zamiast tego chiller.
hm a mnie dalej korci aby sobie zrobić ogrzewanie podłogowe :)
Cytat: kotfryc w 02 Maj 2011, 12:06
Cytat: gregre w 01 Maj 2011, 15:22
no i kolejny pomysł, jako że formatki miedziane (kawał miedzi o żądanych wymiarach) są trudniej dostępne
zawsze można polutować kilka warstw blachy miedzianej i będzie łatwiej z montażem na procku
coś w tym rodzaju:
Specjalistą od chłodzenia wodnego nie jestem, ale ta idea na pewno nie jest dobra. Miedź jest sama w sobie miękka, a cyna z ołowiem na pewno nie pomogą. Dodatkowo dochodzi praca przy zmiennych temperaturach, jeśli cyna nie będzie odpowiedniej jakości to podejrzewam że wszystko mogło by szlag trafić ze względu na różną rozszerzalność cieplną itp. Jeszcze 2 warstwy jak na zdjęciu mogły by być ok, ale więcej - nie ryzykowałbym...
No bez przesady. Miedź może i jest miękka, ale nie w tej skali zastosowań. Blacha na blok musi mieć najmniej ten 1mm a denko wykonać należałoby z płaskownika np. 3-5mm (spokojnie da się kupić, trzeba się rozejrzeć).
Połączenie lutowane na pewno jest mocniejsze od fabrycznych skręcanych bloków. Zlutowałem już trochę bloków (w tym dwa których sam używam) i zazwyczaj po zlutowaniu wykonuję test przy ciśnieniu wodociągowym, nawet nie dlatego, żeby sprawdzić czy wytrzyma (bo *wiem* że wytrzyma), tylko czy nie ma przypadkiem mikronieszczelności.
Do polutowania bloku obowiązkowo należy zaopatrzyć się w lutownicę elektryczną co najmniej 250W i o dużej pojemności cieplnej. Mała lutownica dużej powierzchni nie rozgrzeje, a nawet jeśli uda się to "rozpędem" po chwili od dotknięcia może ostygnąć i najzwyczajniej w świecie się przykleić XD
Oprócz tego kalafonia - najlepiej urobiona wcześniej w spirytusie i aceton albo coś innego do usuwania tłuszczu. Łączone powierzchnie najpierw czyścimy acetonem, następnie smarujemy kalafonią na całej powierzchni, gdzie ma być cyna, bierzemy cynę, grzejemy i "pobielamy". Powierzchnia po pobieleniu musi być równa i błyszcząca jak lustro, a przy tym "pływająca", bez widocznych oczek albo "ciągnących" się prześwitów niepocynowanego metalu.
Po pobieleniu obu części najlepiej je nagrzać - można nawet od biedy palnikiem na propan, jak cyna zrobi się błyszcząca położyć jedno na drugim, grzać dalej a po łączonej krawędzi tylko dodawać cyny.
Ja zazwyczaj przy łączeniu powierzchni pod kątem prostym zostawiam na jednej margines i robię łączenie na wysokość i szerokość ok. 3-4mm - powstaje w przekroju taki wypełniony trójkąt.
Łączenie "na styk" wykonuję po ustawieniu poziomo, ściskając łączone elementy i jadąc po krawędziach, tak, żeby zostawał na środku nadlew wysokości chociaż z 1,5mm.
W obu przypadkach najlepiej całą krawędź wykonywać jednym równomiernym przeciągnięciem - wznawianie gdzieś pośrodku czasami powoduje powstanie mikronieszczelności ze względu na pozostające zanieczyszczenia (np. resztki topnika).
P.S. Do takich prac lutowniczych najlepiej zaopatrzeć się w odpowiednie rękawice, bo nieopatrzne złapanie za rozgrzany kawałek miedzi może mieć złe następstwa.
P.S.2 Lutowany blok wbrew pozorom szybko się otwiera do czyszczenia, małym palniczkiem na propan. Samo otwarcie trwa krócej niż ewentualne wykręcenie śrub, składanie tylko ciut dłużej.
kawał płaskownika dotarł, wymiary 100x55x20mm
(http://tinypic.pl/i/00090/6l8w63k3lfzz_t.jpg) (http://tinypic.pl/6l8w63k3lfzz)
wymierzony i wyrysowany poszedł do dalszej obróbki w przyszłym tygodniu pokażę co wyszło
i pytanie: czym najlepiej wypolerować stronę która będzie się stykała z prockiem? widziałem że są pasty polerskie do tego kawałek filcu i jazda...
edit:
i kawałek miedzianej blaszki na przykrywkę, po lekkim szlifowaniu:
(http://tinypic.pl/cgi-bin/dl.cgi/raxq7o2sq4xcx4wdh5csqf6rz4zxjxtamgdxbv6syq/DSCF0584%20-%20Kopia.JPG)
pasta diamentowa :D
Ja tam bym się polerowaniem miedzi za bardzo nie stresował. I tak się ubrudzi od past, z czasem nawet napisy z proca się odbiją.
Jeśli masz techniczne możliwości i dojście do testera nierównomierności powierzchni, możesz "zmierzyć" jak równy jest ten płaskownik. Jeśli w miarę trzyma wymiar, lepiej go za bardzo nie ruszać, bo wbrew pozorom świecąca powierzchnia a równa powierzchnia to dwie różne sprawy, przy czym ta druga sytuacja jest lepsza.
a tak to sobie z grubsza zaplanowałem (nie śmiać się z mojego paint'a :P)
http://tinypic.pl/iqec1th7ncnx
wg mnie powinno być OK z kolejnością
jedno z mniejszych akwariów jakie znalazłem to 12L, szukam nieco mniejszych ;)
a gdzie ten paint?
Daj `cytuj` to sie dowiesz :). Art jest sprytnie ukryty ;D
http://tinypic.pl/cgi-bin/dl.cgi/udla5oyaqr4hr3wmhfcxuhulqjwdpvbfcl77xyome4/rysunek%20pogladowy.png
oo a czemu go nie widać?
jakoś tak, robiłem jak zawsze...
mniejsza o to ważne że w końcu ktoś go zobaczył ;)
czyli może być ?
edit: to teraz już powinno być widać obrazek a raczej link...
Mi się tam wyświetla napis Wrong IP zamiast obrazka...
Mi tez :]
(http://tinypic.pl/cgi-bin/dl.cgi/f4va7oyitysh5j6nhyocceo4qcs5xrvcivf3mmblr4/rysunek%20pogladowy.png)
Za CPU najpierw chlodnica, a pozniej akwarium.
Swoja droga dziwie sie ze wybierasz akurat akwarium na rezerwuar.
Akwarium całkiem dobra rzecz, tylko z uszczelnieniem problem.
Ja jakiś czas temu ze swoich zrezygnowałem, teraz mam jakiś plastikowy pojemnik na żywność o pojemności z 10l, ma szczelną pokrywkę w której zrobiłem tylko dziurki na przewody i węże. Jakość chłodzenia trochę się pogorszyła (spadła pojemność cieplna) ale bezobsługowość wzrosła tak ze 100 razy.
Nic z tego - nadal Wrong IP ;)
Cytat: AiDec w 12 Maj 2011, 07:16
Za CPU najpierw chlodnica, a pozniej akwarium.
ale ciecz chyba uzyska mniejsza temperaturę zaraz za chłodnicą niż za akwarium, tym bardziej że w b.dalekich planach są jakieś wiatraczki 500rpm 14cm
Cytat: AiDec w 12 Maj 2011, 07:16
Swoja droga dziwie sie ze wybierasz akurat akwarium na rezerwuar.
a czemu nie? koszta to niecałe 20pln i ładnie będzie wyglądał borygo w środku, ponadto mogę zainstalować w akwarium termometr i sprawdzać temperaturę
na górę szyba i w koło silikonem ale tak żeby można było zdjąć w razie czego...
Cytat: gregre w 12 Maj 2011, 14:55
ale ciecz chyba uzyska mniejsza temperaturę zaraz za chłodnicą niż za akwarium, tym bardziej że w b.dalekich planach są jakieś wiatraczki 500rpm 14cm
Krótkoterminowo może tak być. W sensie włączasz kompa raz na jakiś czas a przez większość czasu stoi wyłączony i woda stygnie.
Niestety przy ciągłym obciążeniu sprawy się komplikują. Ilość oddawanego ciepła rośnie wraz z różnicą temperatur, więc żeby nie podgrzewać niepotrzebnie "zapasowej" wody w zbiorniku najlepiej chłodzić zaraz za wylotem. Im cieplejsza woda będzie wylatywać tym więcej ciepła ucieknie do otoczenia, tym samym uzyskuje się stabilizację termiczną całości, przy stałym obciążeniu i stałej temperaturze otoczenia temperatura wody też będzie miała stałą wartość. Przy dobrej chłodnicy temperatura w zbiorniku wyrównawczym będzie miała temperaturę otoczenia.
i teraz bardzo ważne pytanie:
jak umocować blok wodny?
myślałem żeby wywalić oryginalne mocowanie z płyty i wstawić śrubki z nakrętkami ale nigdzie nie mogę znaleźć szczegółowych specyfikacji
potrzebuje rozmiaru śrubki i wymiarów X i Y:
http://tinypic.pl/kb4ezzqayrwk
mam nadzieje że link do obrazka jest widoczny dla innych ;)
Suwmiarka w łapkę i zmierzyć.
Ja pomierzyłem swoją płytę i wysłałem rysunek Maniakalnemu żeby mi zrobił blok na płytę no i wszystko pasuje :).
Mam ramkę od AM3 mogę zmierzyć...
Cytat: Szopler w 14 Maj 2011, 12:32
Suwmiarka w łapkę i zmierzyć.
tylko muszę chłodzenie ściągnąć to co jest a potem je założyć, nie mam zamiaru tak się bawić (chyba że nie będzie innego wyjścia)
Cytat: Szopler w 14 Maj 2011, 12:32
Mam ramkę od AM3 mogę zmierzyć...
jeśli możesz, powinny być takie same wymiary, jeszcze średnicę śrubki jak możesz ;)
Y = 48 mm
X = 96 mm
Śrubka ~3.5 mm (gwint nie metryczny raczej)
Otwory w płycie są około 5.2mm (bo usztywnienie wkładane od spodu MoBo ma tulejki które przechodzą przez płytę - dopiero do tego ramka jest przykręcona) więc nasze M4 + podkładki izolacyjne wejdą.
oo WIELKIE dzięki,
a ktoś może coś powiedzieć o takiej pompce:
http://mcs.pc.pl/produkt573.html
lub coś innego, oczywiście wg zasady: tania i dobra ;)
Kilkukrotnie spotkalem sie z negatywnymi opiniami o tej pompce. Tylko tyle.
Ja osobiście na początku myślałem o czymś takim do swojego projektu
http://www.angela.pl/p5633,alphacool-agb-eheim-600-station-ii-230v.html
Cytat: Krzysiak_PL_GDA w 14 Maj 2011, 16:27
Ja osobiście na początku myślałem o czymś takim do swojego projektu
http://www.angela.pl/p5633,alphacool-agb-eheim-600-station-ii-230v.html
dobra alternatywa, też o niej myślałem ale w moim przypadku chyba musiałby ją "wrzucić" do akwarium (w końcu jest zatapialna) ale martwi mnie mała wysokość podnoszenia słupa wody
dlatego wolałbym taką: http://www.angela.pl/p5511,phobya-dc12-260-12v.html
ale brak jest informacji czy jest zatapialna :(
AiDec znajdzie się coś koło 150pln ?
Po kablu zasilającym widać od razu że nie jest zatapialna
Cytat: Krzysiak_PL_GDA w 14 Maj 2011, 16:41
Po kablu zasilającym widać od razu że nie jest zatapialna
Racja.
Cytat: gregre w 14 Maj 2011, 16:37
AiDec znajdzie się coś koło 150pln ?
Nie potrafie odpowiedziec na takie pytanie - juz od kilku lat nie korzystalem z rozwiazan tanszych niz 500pln. Doradzic moge jedynie EHEIM i Laing jako porzadne firmy na ktorych nigdy sie nie zawiodlem i slyszalem/czytalem o nich 20-krotnie wiecej pozytywow niz negatywow.
ostatecznie zastanawiam się nad:
http://angela.pl/p5633,alphacool-agb-eheim-600-station-ii-230v.html
i
http://angela.pl/p5401,eheim-1048-790.html
lub
http://angela.pl/p5511,phobya-dc12-260-12v.html
z wstępnych pomiarów wyliczyłem iż będę potrzebował max 80cm podnoszenia słupa wody więc powinny podołać zadaniu
Zasada jest taka - jak na taniej pompce pisze, że podnosi wodę np. na 2m, to podziel to od razu przez dwa dla własnego bezpieczeństwa, coby kasy w błoto nie wywalić.
Spora część producentów (głównie tych tańszych pompek) podaje wysokości z kosmosu, ale zapominają dodać jednej rzeczy: że przy podanej przez nich różnicy wysokości woda ledwo kapie.
Przy 80cm to pewnie 3/4 tańszych pompek wymięknie przynajmniej częściowo, ale różnicę poziomów da się też przechytrzyć - stawiając np. pompkę w najwyższym miejscu albo gdzieś pośrodku, żeby nie stała za nisko. Działa chyba wtedy grawitacja i zasada naczyń połączonych.
czyli podana Phobya powinna podołać, nawet gdyby miała słup 1,3m
komp i chłodnica na tej samej wysokości (mniej więcej) nad nimi akwarium i za nią pompka na jednej wysokości, powinno działać, woda sama będzie się pchała w pompkę zmniejszając jej wysiłek
Widziałeś tą aukcję
http://allegro.pl/zestaw-chlodzenia-3-bloczki-pompka-radiatory-i1604591240.html
Tylko daj znać jak byś chciał licytować żebyśmy się między sobą nie bili - odstąpię ci pierwszeństwo :facepalm2:
aukcję widziałem, bez obaw, możesz licytować ;)
a mój bloczek zaczyna nabierać kształtów:
(http://images35.fotosik.pl/668/47a23abd49a9f93fm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=47a23abd49a9f93f)
trochę to trwa ale jakość będzie niezła :P
a to "lustro" jakie osiągnąłem:
(http://images38.fotosik.pl/844/782ba9050a63ba33m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=782ba9050a63ba33)
Edit:
jakoś tak zacząłem kompletować już wszystko i się zaczęło: jaka chłodnica ?
nagrzewnica czy chłodnica z samochodu? a może jakiś "home made" ?
dedykowane do WC odstraszają troszkę ceną http://angela.pl/p6336,magicool-slim-360.html jeśli miałaby być porównywalna wielkością do samochodowej, nie wiem jak z wydajnością ale chyba większy oznacza w tym przypadku lepszy,
"home made" również wyjdzie niezbyt tanio 1m rurki miedzianej to już 20zł..
koszt czegoś takiego:
http://mod-planet.com/forum/viewtopic.php?t=3388&postdays=0&postorder=asc&highlight=ch%B3odnica&start=0&sid=6fa2134731d6886c54942227da987547
to na moje oko 170zł
chłodnica samochodowa na złomie jakieś 40zł, nówka 100 trzeba liczyć + przeróbki do rozmiarów wężyka...
ktoś coś doradzi?
ponadto wpadłem na (dziwny?) pomysł zasilania ewentualnych wentylatorów chodnicy z zasilacza uniwersalnego, takiego na allegrosiku za 20pln
OMG :fright: no i przy w/w chłodnicy całkowity koszt wyniósłby jakieś 550zł !!! (a miało być jak najtaniej...)
teraz tylko na tej chłodnicy mogę zaoszczędzić
tak więc pasowałoby UP-nąć temat
całość WC miałaby wyglądać mniej więcej tak:
http://tinypic.pl/uf0c18ft5v9f
2 półki, jedna na dole druga na górze, na rogach ładne wałeczki jako słupki, całość na kółkach
zastanawia mnie tylko jaka powinna być odległość pomiędzy PC a chłodnicą tak aby wiatraczki spokojnie pracowały, myślę że 10-15cm spokojne wystarczy...
jakieś sugestie?
1. Od razu zrób sobie w najniższym punkcie zawór do opróżniania układu - oszczędzi Ci potem sporo kłopotów (wiem z doświadczenia).
2. Chłodnice samochodowe ale tylko takie co mają rurkę z miedzi a finy z alu. Nigdy taką co ma aluminiowe części stykające się z cieczą. Miedź i aluminium lubią sobie reagować pod wpływem cieczy chłodzącej i potem może być zonk...
3. Wentylatory zasil z kompa. Są śledzie wyprowadzające zasilanie - molexa i SATA. Wystarczy wtyczkę ze starego zasilacza odciąć i można podpinać wentylki - ja tak mam.
a czy takie cóś:
http://angela.pl/p4424,scythe-120mm-kaze-jyuni-slip-stream-500rpm-sy1225sl12sl.html
nada się na schładzanie chłodnicy?
niby ma poniżej 10db czyli absolutna cisza powinna być
Nadac to sie wszystko sie nada :). Ten went jest cichy i tani, nie jest przy tym zbyt wydajny.
Tak tylko przykladowo:
Noctua NF-S12B przy 6,8dB(A) daje 60m3
SilenX iXtrema PRO IXP-74-11 przy 11dB(A) daje 80m3
Cytat: AiDec w 19 Maj 2011, 09:11
Nadac to sie wszystko sie nada :). Ten went jest cichy i tani, nie jest przy tym zbyt wydajny.
niestety ale na razie to na Noktua'y mnie nie stać za jedną taką którą podałeś mam 3x Scythe, ale jednak dane techniczne tłumaczą wszystko
a dzisiaj przyszedł wężyk:
http://tinypic.pl/96l5yf4nepp7
rozmiar: 9/13, długość 9m (:P)
jak widać na zdjęciu, z węża można zrobić kółko o średnicy około 10cm bez załamania, czyli nie jest źle
Jak się nagrzeje to się załamie...
plany zaczynają nabierać kształtów, 100% "home made" po kosztach prądu i kółek (10pln)
http://tinypic.pl/n8zrchqypfab
ostatecznie zakupiona Phobya: http://angela.pl/p5512,phobya-dc12-400-12v.html
i teraz podstawowe pytanie: całość zalewać czystym Borygo czy rozcieńczyć wodą destylowaną?
5l Borygo eko już kupione, cena: 42pln...
p.s. aha i czy ta pompka może pracować w każdej pozycji? znaczy na boku, na plecach...
Ja rozcieńczyłem 1:1, ale spokojnie można 1(borygo):2(destylka) - trochę lżej będzie pompka miała.
Ja leje norweski odpowiednik Borygo 1l/100l wody, raz na miesiac. Ot tyle zeby sie tam nic nie narodzilo :) - glonow nie mam, nie smierdzi i nie kosztuje wiele.
dawno nic nie pisałem, nie było zbytnio czasu na dalszą twórczość, ale małe postępy są i nieco zmieniona koncepcja:
http://tinypic.pl/zuwr7853yr36
http://tinypic.pl/e5u96rcmik72
bloczek został częściowo pokryty powłoką cynkową...
Marnie to widzę - żadnej uszczelki...
Po co cynkowałeś/cynowałeś ?
Cytat: Szopler w 11 Czerwiec 2011, 16:09
Marnie to widzę - żadnej uszczelki...
silikon powinien być wystarczającą uszczelką :)
Cytat: Krzysiak_PL_GDA w 11 Czerwiec 2011, 16:30
Po co cynkowałeś/cynowałeś ?
bloczek jest miedziany, więc aby nie zrobił się jak mech, został pokryty specjalnym cynkiem(nie cyną) zabezpieczającym metale przed korozją i odpornym nawet do 400st.C - mam nadzieje że nigdy tyle nie będę miał na procku :P
a w miejscu gdzie będzie stykał się z prockiem będzie czysta miedź
p.s. zaraz poprawię linki do fotek
no i pomysły się skończyły... :(
silikon może i dobrze uszczelnia ale nie jest dobrym klejem, kleje montażowe z kolei nie mają odporności na wyższe temperatury (akurat tutaj brak info o wytrzymałości na którymkolwiek z opakowań) tak więc pozostaje chyba zakup dedykowanego, blisko 50pln poszło na ten niewypał
poszukuję czegoś do 200pln znajdę coś takiego ?
może to:
http://angela.pl/p6411,aquacomputer-cuplex-kryos-delrin-amd-am2-am3.html
może uszczelnij silikonem a dociśnij zaciskami??
no to teraz już jestem nawet zdecydowany kupic dedykowany bloczek...
o dziwo pleksi z miedzią się trzyma i to porządnie, gorzej już pleksi z króćcami (zapewne mała powierzchnia styku elementów) i silikon, klej montażowy ani klej typu ośmiorniczka nie dają rady, wiązanie kleju montażowego wydawało się już bardzo solidne, zacząłem składać całość do testów szczelności, jednak nie zdążyłem zalać układu i trach:
http://tinypic.pl/6qinzg8vtl3y
zadziałało boczne naprężenie od wężyka...
i ponawiam prośbę o podpowiedź: bloczek do 200pln (max 250)
http://angela.pl/p6411,aquacomputer-cuplex-kryos-delrin-amd-am2-am3.html - ciężki znaczy chyba dużo miedzi :P
A nie próbowałeś nakręcić nakrętek od doby pleksi
Jeżeli otwór jest spasowany same o-ringi by to prawdopodobnie uszczelnić
Zawsze możesz iść do zakładu hydraulicznego i poprosić o nagwintowanie pleksi tylko musi być gruba
dodatkowo na sam klej itp bym tego nie mączył przydały by się chodziarz 2-4 śrubki m4 to spinające
Co do bloku nie myślałeś o tym http://angela.pl/p4990,watercool-heatkiller-cpu-rev3-0-amd-lc.html
pleksi ma 5mm grubości, można by spróbować nagwintować tylko nie mam gdzie :(
co do tego Watercool'a to wydaje mi się że pojedyncze finy byłyby lepsze niż podłużne kanaliki
A jaki rozmiar ma końcówka 1/4" czy 1/2" ?
1/4" na wężyk 10/13
To tak jak w moich planach
przy 1/4" dało by radę
Sam gwintownik jest bardzo drogi coś koło 70 zł - sprawdzałem
czyli kolejna kaska by poszła i to nie będzie zagwarantowane że też się uda :dunno:
więc kto może polecić jakiś bloczek pod AMD ?
Dodatkowo jak byś potrzebował kolanek, mufek itp to kupowanie tu chyba wychodzi taniej
http://sprezarki.info.pl/index.php?page=shop.browse&category_id=121&option=com_virtuemart&Itemid=108
Do koloru do wyboru
końcówki już mam wszystkie
a co do gwintownika można by zainwestować przyszłościowo:
http://allegro.pl/precyzyjne-gwintowniki-narzynki-110szt-zestaw-i1653691778.html
ale za tą kasę będę już miał bloczek wodny dedykowany
no nic sam już nie zrobię, z ta sztuką się poddaję :(
poszperam jeszcze po necie jaki najlepszy bloczek pod AMD i dzisiaj pójdzie zamówienie prawdopodobnie u Angeli...
Cytat: gregre w 19 Czerwiec 2011, 14:00
http://allegro.pl/precyzyjne-gwintowniki-narzynki-110szt-zestaw-i1653691778.html
Tylko pamiętaj że to są metryczny zestaw
Gwintów calowych tym nie zrobisz :boing:
czyli "home made" bez odpowiednich narzędzi nie wchodzi w rachubę
a taki jest efekt końcowy mojego WC, wszystko na surowo jeszcze
http://imageshack.us/photo/my-images/688/dscf0705u.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/155/dscf0706f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/836/dscf0707m.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/28/dscf0708xt.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/854/dscf0709r.jpg/
w ciągu 30minut temperatura cieczy wzrosła z 26st na 28st
temperatura procka w idle niższa o 4st w 100%load 14st mniej
i co najważniejsze grzejąca się grafika nie podgrzewa już powietrza w pc które zaciągał wiatrak od procka czyli przy pełnym obciążeniu jest jeszcze lepiej :P
p.s. chyba coś nie tak podłączyłem do płyty głównej, wcześniej dioda która mrugała na budzie teraz świeci cały czas, jakiś pomysł?
pdmieniłeś diodke power z diodka hdd?
a jednak to to :D
grzanie od kilku godzin, wszystko złożone jak ma być, buda zamknięta, 100% load grafika ma 50st. procek 44st. temperatura otoczenia: 28st.
to teraz trzeba by pomyśleć nad dodatkowym chłodzeniem do chipsetu bo się go dotknąć nie da jak zniknął wentylator z procka który zabierał z niego ciepłe powietrze...
p.s. zapomniałem, procek pociągnięty do 3,3GHz
Normalka z chipsetem... dlatego jak mieć wodę to na wszystko, no może oprócz zasilacza i hdd ;).
Są zasilacze przystosowane do WC :D
to teraz prosiłbym o podanie ile się liczy standardowo WU Einsteina Gravitational na CPU, przed OC było nieco ponad 7h a teraz 5h i 8min :o
znowu coś pozmieniali ? przybyło 0,3GHz na procku i to aż tyle daje?
druga sprawa: procek stabilny, kręcić dalej czy na razie zostawić z uwagi na gorący chipset ? bo jak rozumiem będzie się grzał mocniej po OC-nięciu procka...
edit:
przy 3,45MHz bluescreen z błędem 3b (czego dotyczy? nie wiem)
skręcony do 3,345MHZ - jak narazie działa
Cytat: gregre w 14 Lipiec 2011, 12:01
druga sprawa: procek stabilny, kręcić dalej czy na razie zostawić z uwagi na gorący chipset ? bo jak rozumiem będzie się grzał mocniej po OC-nięciu procka...
Nieznacznie.
Cytat: gregre w 14 Lipiec 2011, 12:01
przy 3,45MHz bluescreen z błędem 3b (czego dotyczy? nie wiem)
Jaki proc, jaka mobo, jakie ustawienia napiec?
Jakie pomieci i ile ich?
AMD Athlon II x3 440
Asrock 770 Extreme3
procek dostaje 1,40V
pamięci Geil 2x2GB DDR3 1333MHz CL9 PC3-10600
napięcia nie ruszane...
W BIOS wylacz Virtualizacje, SpeedStep/Stepping (czy jak to sie tam u Ciebie moze nazywac), C3, C1E, Turbo Boost, EIST. Podnies o stopien do trzech stopni CPU Load Line Calibration. Podnies delikatnie QPI/VTT Voltage, CPU PLL, DRAM Voltage i DRAM Termination.
Cytat: AiDec w 17 Lipiec 2011, 01:08
W BIOS wylacz Virtualizacje, SpeedStep/Stepping (czy jak to sie tam u Ciebie moze nazywac,
Virtualizacja wyłączona, napięcie na procku podniesione do 1,45V
Cytat: AiDec w 17 Lipiec 2011, 01:08
Podnies o stopien do trzech stopni CPU Load Line Calibration. Podnies delikatnie QPI/VTT Voltage, CPU PLL, DRAM Voltage i DRAM Termination.
to już inaczej się u mnie nazywa i nie zmieniałem
jak narazie 3,45GHz full load z grafiką działają od 40minut
Edit: i w chwilę potem o dziwo nie było Bluescreen'a ale komp po prostu się zwiesił - skręciłem do 3.375MHz...
jakim programem testujesz? proponuje dwie odpalone z roznych lokalizacji orthos beta lub occt najnowsze pl. jak chodzi o bloczek to nie jest to najwydajniejsza konstrukcja, wydajniejsza jest zwyczajna siatka prostopadloscianow:
(http://angela.pl/galerie/a/aquacomputer-cuplex-kryo_18227.jpg)
a jak chodzi o najwydajniejsze konstrukcje to:
(http://images.pugetsystems.com/pic_disp.php?height=650&width=1000&id=6687)
BTW mozesz spokojnie na wc dac 1,47v na procka jesli temp nie przekracza 80C w stressie. Ja mam intela core2duo e8500@4,2ghz, tez 45nm i 24/7 mam 1,4625v, chlodzone WC i mam 80C w stresie :) cos malo Ci tych megaherzow przybylo.
Tutaj fotka mojego peceta, (moze jakis pomysl podpatrzysz :) masz tu tez dowod na to, ze co bys nie wlal do WC (oprocz alkoholu) to i tak sie bedzie osadzac syf w bloczku, ja mam borygo z destylka 1:1):
(http://desmond.imageshack.us/Himg543/scaled.php?server=543&filename=zdjcie0452c.jpg&res=gal)(http://desmond.imageshack.us/Himg833/scaled.php?server=833&filename=foto353.jpg&res=gal)
Po wiecej fotek odsylam do mojej wizytowki (tam tez wiecej info o samym sprzecie):http://www.boincatpoland.org/smf/wizytowki/kooboos-to-ja-%29/ (http://www.boincatpoland.org/smf/wizytowki/kooboos-to-ja-%29/)
jesli masz jakies pytania to wal smialo na PM :)
Cytat: kooboos w 21 Lipiec 2011, 16:05
BTW mozesz spokojnie na wc dac 1,47v na procka jesli temp nie przekracza 80C w stressie.
Moze, choc dla Jego proca nie jest to konieczne. Pozostale ustawienia mobo powinny wystarczyc.
obciążam OCCT
coby nie było nieporozumień w skład zestawu mojego WC weszło ostatecznie:
blok CPU - Aquacomputer cuplex kryos XT AMD AM2/AM3
chłodnica - Magicool Slim 360
wentylatorki - 3x Scythe 120mm KAZE-JYUNI Slip Stream 500rpm (są tak ciche że teraz żałuję że nie nie wziąłem 800rpm...)
pompka - Phobya DC12-400 12V
całość układu na wężu 10/13 o sumarycznej długości blisko 2,30m
zbiornik - 12litrowe akwarium z 7,5litra cieczy chłodzącej (Borygo eko + destylka)
Ważne pytanie:
czy to normalne że w ciągu tygodnia wyparowało blisko 250ml cieczy chłodzącej? ???
akwarium jest przykryte pleksą, idealnie szczelne nie jest i sporo skrapla się właśnie na pleksie
ale żeby aż tyle parowało? teraz w chłodniejsze dni temperatura cieczy to niecałe 30st...
przecieków nigdzie nie ma, sprawdzałem kilkakrotnie
Borygo zawiera glikol, który należy do grupy alkoholi, więc pewnie paruje :)
Cytat: pszyklejony w 25 Lipiec 2011, 16:10
Borygo zawiera glikol, który należy do grupy alkoholi, więc pewnie paruje :)
Albo ktoś upił XD
No nie żartujcie. Ja mam borygo eco + destylkę od ponad roku i owszem wyparowało może trochę z 3l które mam w układzie ale na pewno nie w takim tempie. Rez mam z pokrywką, ale też nie całkiem szczelną. Może cieknie ale na tyle wolno że zdąży odparować... zanim zaleje cokolwiek.
Cytat: gregre w 25 Lipiec 2011, 13:56
czy to normalne że w ciągu tygodnia wyparowało blisko 250ml cieczy chłodzącej? ???
Nie. Aczkolwiek normalne by bylo zeby Ci wciaglo w uklad (rurki, bloczki, chlodnice, pompki itp.) :).
Normalnym nie jest taki ubytek ale popatrzmy realnie. 250ml to szklanka... jak nie wyparowało to musiało wyciec. Na stoliku obok rybek byś zauważył więc zostaje chłodnica i w kompie. Parować ustrojstwo na bank paruje w akwiarium ale jeśli miało by się wydostać na zewnątrz to zapewne w postaci skroplin po przykrywie na zewnątrz. Zauważyłbyś. Upewnij się czy przypadkiem na chłodnicy coś nie przecieka. Tam wentylatory zapewniają przewiew i najszybciej ma szanse ciecz wyciekająca odparować (ciepło + ruch powietrza).
ps. ja bym spał spokojniej mając rybki pod kompem a nie nad nim ;)
Cytat: AiDec w 25 Lipiec 2011, 17:10
Nie. Aczkolwiek normalne by bylo zeby Ci wciaglo w uklad (rurki, bloczki, chlodnice, pompki itp.) :).
tyle to na pewno weszłoby, ale "kreskę" na akwarium jako znacznik, zaznaczyłem podczas pracy jak już wszystko było OK
a coś takiego znalazłem na forum akwarystycznym gdzie mieli podobne problemy z parowaniem, użytkownicy podawali powierzchnie parowania i ubytek, wszystkie pomiary były podobne do tego:
"Powierzchnia parowania - 150x50cm,
temperatura wody - 27,4'C
Temperatura otoczenia 18-22'C (najczęściej kolo 21)
Akwarium otwarte
Oświetlenie - 11 godzin 18W świetlówka 5cm nad taflą wody, 5 godzin HQI 150W 20cm nad powierzchnią.
Parowanie 16 litrów tygodniowo."
po przeliczeniu powierzchni wyszło że tygodniowo parowałoby mi blisko 1,28litra czyli nie jest źle chyba, czyżby normalny proces na który ja aż tak mocno zwróciłem uwagę ?
AiDec pewnie nie zauważa zbytnio ubytku przy 160litrach (o ile dobrze pamiętam :P)
ponadto wyczytałem że glikol propylenowy paruje prawie 3 razy szybciej niż zwykła woda (jeśli dobrze zrozumiałem)
edit:
chłodnica dokładnie sprawdzona, nic nie widać ani nie czuć mokrego, w budzie węże są tak ułożone że w "razie czego" spływałoby po wężu i kapałoby na dno obudowy, gdzie jest sucho...
ponadto jak wiadomo w budzie pojawia się wszędzie cienka warstwa kurzu, więc gdyby była zmoczona i odparowałoby to byłoby widać
Cytat: gregre w 25 Lipiec 2011, 17:25
AiDec pewnie nie zauważa zbytnio ubytku przy 160litrach (o ile dobrze pamiętam :P)
Stutrzydziestu ;). Ale nie w tym rzecz - bardziej w tym, ze przy 130 litrach (o wiele wieksza powierzchnia oddawania ciepla ze wzgledu na wielkosc zbiornika), temperaturze cieczy ok 30C-35C (sporo...) i prawie szczelnie zamknietym pojemniku (8x8 cm dziura na weze itp.) tego plynu ubywa z pol litra na tydzien. Skoro u mnie pol litra na tydzien (przy wiekszym zbiorniku, wyzszych temperaturach itp.), to u Ciebie cwierc litra na tydzien to IMHO o wiele za duzo.
Jesli nie masz wycieku, to moze jest kwestia ze szklany zbiornik gorzej oddaje cieplo niz plastikowy - plyn gorzej sie chlodzi i w zwiazku z tym mocniej paruje... Ale to tylko moje dumanie niczym nie poparte.
Cytat: gregre w 25 Lipiec 2011, 17:25
tyle to na pewno weszłoby, ale "kreskę" na akwarium jako znacznik, zaznaczyłem podczas pracy jak już wszystko było OK
Podczas pracy. Ale po jakim okresie pracy? Jesli zaraz na poczatku, to wciaz w ukladzie mogles miec powietrze. W bloku, w chlodnicy, w samej wodzie. Z czasem powietrze z obiegu wyszlo, zastapione woda. <- Bralbym to pod uwage. Sprawdz po nastepnym tygodniu :).
Akurat szkło lepiej przewodzi ciepło niż plastik