Chlodzenie wodne - WC dla BOINCownikow

[AiDec]

Bedzie o WC. Nie WC takim jak dla typowych uzytkownikow kompow, ale o WC dla nas - BOINCownikow. Bedzie wlasnymi slowami, mam nadzieje ze bedzie przydatne. Mam nadzieje ze te kilka slow pomoze Wam zbudowac wlasne WC, chlodzic Wasze kompy lepiej, pomoze Wam uniknac kilku bledow jak rowniez pozwoli Wam rozeznac sie w rozwiazaniach dla takich jak my :).



Kolejne fazy budowania WC, od stwierdzenia `musze to cholerstwo wyciszyc, bo nie bede trzymal helikoptera w domu` do fazy `cholera, no lepiej to juz sie chyba nie da`:



1. WC nr 1. Cel - wyciszyc kompa, wydac jak najmniej kasy, sprawdzic czy WC sie sprawdzi, sprawdzic czy sobie z tym poradze.

Kupujemy `jakis` blok wodny, jakas pompke wodna za 50-100 zeta, 5m jakichs rurek, stawiamy rezerwuar. Bloczek montujemy na procu, podlaczamy rurki, pompke. Rezerwuar mozna zrobic z czegokolwiek. Moze to byc 5l butelka na wode pitna do ktorej wsadzimy koncowki rurek, plastikowe `pudlo` (np. http://img716.imageshack.us/i/p3030014.jpg/ - zalety; tanie, nietlukace sie, lekkie i jeszcze na kolkach), moze byc nawet wiaderko z przykrywka (no co, mialo byc tanio na poczatek). Mozna uzyc akwarium (jesli juz macie), ale na pewno akwarium nie nalezy do tego celu kupowac - jest ciezkie, latwo rozbic, a nie bardzo jest jak przeniesc w razie potrzeby.

Zalety takiego rozwiazania;

- Jest bardzo tanie, przekonaliscie sie ze potraficie to zbudowac, jak Wam nie wyszlo - nie straciliscie fortuny.
- Takie rozwiazanie nie daje zadnej wielkiej wydajnosci ale juz wyprowadza cieplo poza bude, co daje automatycznie lepsze chlodzenie graf (wiatraki zaczely Wam chodzic wolniej i ciszej) i NB/SB.
- Mozna latwo i wciaz bardzo tanio rozbudowac do lepszego WC.

I to rozwiazanie jest dobre dla osob ktore nie zamierzaja w przyszlosci budowac WC do bardzo mocnego OC. Taki uklad wodny latwo mozna rozbudowac do srednio wydajnego, ale chcac zbudowac faktycznie mocne WC, musielibyscie wymienic wszystko.



2. WC nr 2. Macie juz WC nr 1. WC nr 1 daje Wam taka wydajnosc jak zwykle powietrze, jedynie wyprowadza cieplo poza bude. Chcielibyscie wiecej. Chcielibyscie miec proca lepiej chlodzonego, moc go podkrecac (byc moze mocno). Kupujecie lepszy bloczek, rurki o wiekszej srednicy, chlodnice, mocniejsza pompke, wiekszy rezerwuar... Czy mozna taniej? Mozna. Pamietajcie ze najlatwiej i najtaniej wymienic zbiornik. Powiedzmy ze mieliscie jakis plastikowy zbiornik 5-10l, albo jakies stare akwarium. Najlatwiej i najtaniej wymienic wlasnie zbiornik. Mozecie sobie teraz kupic zbiornik o duzej pojemnosci (bardzo maly koszt, a duza korzysc - ja np. kupilem za 30 zeta zbiornik plastikowy 130l, lekki, na koleczkach, przezroczysty, z przykrywka mocowana na zatrzaskach! 30 zeta i macie tempy o 20C nizsze :)). Rezerwuarem wodnym moze byc cokolwiek, a zasada jest prosta - czym wieksze, tym lepsze. Nie ma znaczenia co jest rezerwuarem, na razie liczy sie dla nas wielkosc. Duza ilosc wody w zbiorniku daje nam tzw. duza bezwladnosc cieplna - potrwa naprawde dlugo zanim proc nagrzeje duza ilosc wody. Co Wam sie schlodzi w nocy (zimno) bedzie bardzo dlugo nagrzewane w dzien (cieplo, lato...).

WC nr 1/2 mozna dodatkowo wzbogadzic o chlodnice (ot w jakiekolwiek miejsce miedzy procem a zbiornikiem podlaczacie chlodnice) - zadnych wiekszych przerobek, nalezy jednak pamietac o wydajnosci pompki - kazdorazowo dolaczajac kolejny element ukladanki, wydluzajac `rurki ukladu`, zmniejszacie przeplywnosc wody w ukladzie. Przy slabej pompce w najgorszym przypadku okaze sie ze Wam po prostu `nie uciagnie`, a w najlepszym woda bedzie doslownie kapala.

Jesli macie juz chlodnice, to mozecie dodatkowo wzbogadzic ja o wiatraki. Nie trzeba tego robic od razu - mozecie to zrobic w dowolnym momencie, za miesiac, za rok,  bez zadnych dodatkowych kosztow/porzerobek. Mozna najzwyczajniej w swiecie polozyc chlodnice na stole, nalozyc wiatraki i przykleic `na okretke` tasma izolacyjna (jakby sie ktos burzyl ze to niepraktyczne... to wyjasniam ze u mnie to dziala od poltora roku). Wiatraki moga byc tanie, ale wtedy nie bedzie to absolutnie ciche WC, albo moga byc drogie, wysokiej jakosci i wtedy ich nie uslyszycie. Mozna tez stosowac `pasywnie` chlodnice w zimie, a wiatraki zakladac jedynie na czas letni. Uzycie tasmy izolacyjnej do montazu wiatrakow do chlodnicy umozliwia Wam blyskawiczny montaz/demontaz wiatrakow, bez wielkich kosztow (jedynie tasma :) ).




Teraz chwila przerwy i kilka slow od siebie:

Niejednokrotnie widzieliscie na zdjeciach piekne kompaktowe WC, z malutkimi zbiorniczkami, mieszczace sie w calosci w obudowie (i ladnie wkomponowane) - podobalo sie Wam i sami chcielibyscie cos takiego zalozyc. Od razu uprzedzam; takie rozwiazanie nie jest absolutnie wydajne. Takie rozwiazanie w wersji `nie drogie` da Wam wydajnosc w okolicach boxowego wiatraczka na proc i nawet nie wyciagnie ciepla z budy. Zyskujecie jedynie cisze (jedynie, aczkolwiek wiem ze dla niektorych juz sama cisza jest bardzo wazna), ale bez mozliwosci ocowania proca. Natomiast takie kompaktowe i sliczne rozwiazanie, w wersji `drogo jak cholera i ladnie jak cholera` da Wam mozliwosc lekkiego ocowania proca, albo podlaczenia proca+graf+nb ale bez mozliwosci ocowania. Najwiekszym bledem `w zalozeniu`, jest stwierdzenie ze takie rozwiazanie jest wydajne. Jesli chcecie miec wydajne, to trzymajcie sie dla wlasnego dobra z daleka od takich kompaktowych rozwiazan.

Wracajac do naszych WC. Zalozmy ze WC nr 2, jest dla Was wciaz za slabe. Chcecie ocowac proca jeszcze bardziej, byc moze podlaczyc grafy (ofc podkrecane :D ), NB, moze cos jeszcze... Zatem nie dla Was WC nr 1 i 2. Chcac oszczedzic sobie kosztow zacznijcie od razu od WC nr 3.



3. WC nr 3. Dla podkrecaczy.

3a. Blok wodny. W czym rzecz? Ano w tym ze zaden blok wodny Was nie zadowoli, zadna pompka nie bedzie dosc wydajna... Zatem nie kupujcie `jakiegokolwiek` bloku! Jesli tak zorbicie, to na pewno predzej czy pozniej go wyrzucicie i beda to wasze zmarnowane pieniadze. Zeby tego uniknac kupcie od razu blok idealny. Co to jest blok idealny - to jest taki blok, ktory ma bardzo dobre odbieranie ciepla z proca, obmywa cala powierzchnie proca i jest `wysokoprzeplywowy`. Wiekszosc blokow `wysokiej klasy`, drogich, spelnia dwa z tych trzech warunkow. Z reguly jesli dobrze odbieraja cieplo z proca i obmywaja calosc, to powoduja spadek przeplywu cieczy w ukladzie (np. wszystkie, pod kazdym innym wzgledem wspaniale, bloki wodne Zalmana - sadze ze TJM i Pigu potwierdza co napisalem). Siadlem ktoregos dnia do kompa, spedzilem calusienki dzien czytajac testy blokow wodnych na calym swiecie. Wybralem sobie 8 najlepszych, wygrywajacych rozne testy. Zakupilem, zamontowalem do kompa i testowalem. Jeden po drugim byly odsylane z powrotem do producenta/sklepu. Zostal mi jeden. Jeden jedyny ktory spelnil wszystkie moje warunki. Swiftech Apogee GTZ. Byc moze ktos jeszcze w przyszlosci dorzuci propozycje bloku doskonalego dla wymagajacych BOINCownikow (licze na cos z  Koolance - maja ostatnio bardzo dobre pomysly), ale na chwile obecna, ja, nie mam zadnego innego bloku calkowicie godnego polecenia i calkowicie pozbawionego wad, no... w 99% ;) . Ten bloczek obmywa calego proca rownomiernie, ma doskonale prowadzenie cieczy w bloku, wspaniale odbiera cieplo z proca i w najmniejszym mozliwym stopniu hamuje przeplywnosc. Pasuja na niego idealne do naszych potrzeb rurki o srednicy wewnetrznej 12-14mm. Jeden drobiazg (zeby nie bylo ze blok jest perfekt) - ma gwinty ze slabego materialu, wiec nie mozna tego bloku zbyt czesto zakladac/zdejmowac, po ok. 10 takich operacjach, musicie kupic nowy backplate i byc moze rowniez `wkretki`. Blok jest drogi, ale dla mocnego WC nie ma innego wyjscia. Polecam ten blok pod rozwage rowniez budujacym WC nr 1/2 - jesli zakladacie ze `byc moze` w przyszlosci bedziecie chcieli isc w mocniejsze WC, to zaoszczedzcie sobie kosztow i kupcie od razu cos porzadnego (pamietajcie jednak, ze ten blok wymaga uzycia szerokich rurek a co za tym idzie co najmniej `sredniej` pompki - slaba pompka nie przepchnie wody przez grube rury).


3b. Rurki. Do ukladow o niewielkiej zamierzonej wydajnosci (WC nr 1/2) stosujemy rurki cienkie (5-8mm wewn.), do mocnego WC 12-16mm wewn. (ja stosuje 13mm wewn. - pasuja do wszystkiego, bez zadnych dodatkowych przejsciowek). Jesli macie mala pompke w ukladzie to musicie zastosowac cienkie rurki (bo slaba pompka nie wytworzy wystarczajacego cisnienia dla szerokich rur i ciecz po prostu nie poplynie). Nie ma tez sensu stosowania cienkich rur do mocnych pomp - opor bedzie tak duzy, ze mocna pompka nic Wam nie da.

W ramach przykladu (sprawdzone doswiadczalnie, aczkolwiek ofc wszystko zalezy od dlugosci rurek itp., ja podaje jedynie przykladowe wartosci):

- rurki 8mm + pompka 150l/h = wydajnosc ca. 75l/h (wystarczy do WC nr 1)
- rurki 13mm + pompka 5000l/h = wydajnosc ca. 4500l/h
- rurki 8mm + pompka 5000l/h wydajnosc ca. 250l/h (jak widac niesamowicie mocna pompka niewiele daje, bo hamuja ja weze o malej srednicy)

Jak dopasowac rurki, do wydajnosci pompy, badz pompke do rurek - przyklad! tylko dla rozeznania sie w temacie! (przy zalozeniu ze chlodzimy tylko proca i nie mamy chlodnicy w ukladzie, a dlugosc rurek nie przekracza w sumie 5m):

- rurki 8mm - pompka 100-200l/h
- rurki 10mm - pompka 200-300l/h
- rurki 13mm - pompka 450l/h

kolejny przyklad:

- rurka 10mm + chlodnica = pompka 350-450l/h
- rurka 13mm + chlodnica = pompka 450l/h to minimum! (np. Laing DDC 1T +, bardzo cicha - dobrze ustawiona jest praktycznie nieslyszalna)


3c. Chlodnica/wiatraki. Czy warto? Koniecznie! :). Dla Was sam zbiornik na ciecz nie bedzie juz wystarczajacym odpromiennikiem ciepla. Potrzebujecie czegos dodatkowego i odpowiedzia dla Was jest chlodnica. Samochodowa, lub typowo komputerowa (te pierwsze sa tansze, te drugie ladniejsze). Nie zapominajcie, ze kazdy dodatkowy element w ukladzie WC zwieksza opory = zmniejsza przeplywnosc cieczy = wymusza stosowanie mocniejszej pompy. Czym wieksza chlodnica - tym mocniejsza pompa potrzebna (w innej sytuacji to co zyskacie na odpromieniowaniu ciepla przez chlodnice, stracicie na spadku przeplywnosci). Do chlodnic mozna dodatkowo zastosowac wentylatory i tutaj musze zrobic drobna dygresje.

Od dawien dawna byly prowadzone burzliwe dyskusje, czy lepszy efekt daja wiatraki nawiewajace zimne powietrze na chlodnice, czy wyciagajace cieplo z chlodnicy i czy warto stosowac wenty po obu stronach (nawiew + dodatkowo wyciag). W koncu ktorys z serwisow komputerowych (nie pamietam ktory) pokusil sie o przeprowadzenie profesjonalnego testu. Stwierdzono ponad wszelka watpliwosc, ze nawiewanie zimnego powietrza na chlodnice daje ok. 5%-10% lepszy efekt niz wyciaganie cieplego powietrza (najslabszy efekt dawalo wyciaganie cieplego powietrza z chlodnicy lezacej na plasko - spadek 25%-45% wydajnosci), a stosowanie wentow po obu stronach ma jak najbardziej sens, ze wzgledu na spadek ogolnej wydajnosci jedynie rzedu 10%-15% (mamy spadek 10%-15% w stosunku do konstrukcji `pojedynczej`, ale mamy dwa razy wiecej wiatrakow).

Jakie wiatraki stosowac? Prosta odpowiedz - ciche i wydajne :P. No przeciez stawialiscie WC zeby miec cisze, a nie kolejny helikopter w domu :). Wystarczy wejsc na strone jakiegos dobrego sklepu komputerowego i porownac trzy cechy wentylatorow: wydajnosc (w m³/h), glosnosc (w  dB(A)) i cene. Naprawde warto sie tym cechom mocno przygladnac, zeby wyboru nie zalowac. Dla przykladu co kupilismy z kumplami (kazdy wybieral osobno, bez radzenia sie pozostalych z nas, a zasady byly proste - wydajnosc przy absolutnej ciszy i nie za bardzo drogo):

kumpel 1: SilenX iXtrema PRO IXP-34-08 - 17m³/h, 8 dB(A), 75pln - wybor masakra... XP, gorzej nawet po pijaku bym nie znalazl XP, ale trzeba przyznac ze bylo cicho i niespecjalnie drogo
kumpel 2: Scythe Slip Stream - 42 m³/h, 7,5 dB(A), 60 pln - juz lepiej, nienajgorsza wydajnosc, wciaz cicho, ale mozna lepiej...
ja: Noctua NF-S12B ULN - 57 m³/h, 6,8 dB(A), 95 pln - da sie? wydajnie, bardzo cicho i wcale nie tak drogo... i co ciekawe - z tych trzech wyborow... najwydajniej i jednoczesnie najciszej! A ktos moglby powiedziec ze jak jest wydajnie, to nie moze byc cicho...

No chyba ze ktos chce ekstremalna wydajnosc, a glosnosc nie ma znaczenia. Takim osobom polecam Papst 4112N2H4. Mam taki jeden  %) - raz w zyciu go wlaczylem  XD, 355m³/h!!!, 67 dB(A)!!! Zakladacie na wlasna odpowiedzialnosc - wizyty sasiadow, policji, jak i niespotykane wrazenia sluchowe gwarantowane  %). Jak kiedys bede mial garaz, taki bunkier gleboko wkopany w ziemie i oddalony mocno od chaty, to postawie tam Kosmosa z duza chlodnica, wspomagana 9-cioma takimi szpejami po kazdej stronie  XD.


Cos wiecej w temacie wiatrakow. Zawsze bardzo wartosciowymi konstrukcjami byly Noctuy. Sa lekko drozsze od konkurentow w swojej klasie, ale zawsze sa bardzo wydajne, bardzo ciche i dostepne za wciaz `akceptowalne` pieniadze. Sa tez wiatraki o nietypowej konstrukcji. Maja np. dwukrotnie zwiekszona grubosc a co za tym idzie zwiekszona powierzchnie lopatek, co przeklada sie na znacznie wieksza wydajnosc przy tych samych obrotach, a zatem przy takiej samej glosnosci. Sa to wiatraki drogie, ale naprawde warte swojej ceny. Doskonalym przykladem sa SilenX iXtrema PRO IXP-76-14, daja 122m³/h przy jedynie 14dB(A) [klasyczny went przy takiej wydajnosci dawalby 35-40 dB(A)], niestety ze wzgledu na swoja grubosc czesto nie nadaja sie do obudow (za malo miejsca na niestandardowej grubosci wentylator). Generalnie mozna okreslic, ze wenty o glosnosci do 7,5dB(A) sa nieslyszalne, 7,5-15dB(A) `praktycznie nieslyszalne`, natomiast powyzej 15dB(A) juz je wyraznie slychac.


3d. Pompa. Temat rzeka. Tutaj nie da sie napisac wszystkiego. Licze na to ze napiszecie cos w komentarzach, a ja bede Wasze uwagi wklejal.

Od siebie napisze jedynie kilka slow. Pompka warta uwagi do `sredniej klasy WC` to Laing DDC 1T. Niedroga, wydajna, praktycznie nieslyszalna, o ladnym slupie podnoszenia wody. W przypadku pompek o wydajnosci wiekszej niz 500l/h zalecam pompy zanurzeniowe - dzieki wlozeniu pompy do zbiornika z woda automatycznie bardzo mocno wyciszacie pompe, a wydajne pompy nie sa ciche. Znanymi i lubianymi pompami sa Eheim`y, lubiane sa szczegolnie za szeroki zakres temperatur w jakich moga pracowac (moga byc stosowane w ukladach z chillerem - o czym niedlugo).

Kolejna wazna sprawa dotyczaca wyciszania pomp zanurzeniowych, jest mozliwosc `zawieszenia` ich w cieczy (takie rozwiazania stosujemy np. ja i TJM). Pompa jest w zbiorniku z woda, ale nie dotyka podloza, ani zadnej scianki. Dzieki temu nie dosc ze jest nieslyszalna, to dodatkowo wytlumione zostaja wszelkie wibracje wirnika. Pamietac nalezy jednak ze wibracje wciaz moga byc przenoszone wezem, dlatego nalezy go podwiesic, ulozyc na jakiejs podkladce (gabce) badz przed zlozeniem WC zalozyc na weza oslonke z jakiejs gabki.


4. Chlodziarki do wody.

Generalnie nie jest to cos co by nas zainteresowalo. Powodow jest wiele i na chwile obecna nie bede sie zajmowal tematem - sa bardziej interesujace tematy do opisania. Moze kiedys tu wroce.


4. Chillery.

Masz WC do kompa? Masz w domu lodowke? To wyjmij z lodowki agregat (sprezarke) i ta plyte chlodzaca co masz na tylnej sciance lodowki (od srodka), agregat postaw kolo kompa, a plyte chlodzaca wrzuc do rezerwuaru. I masz chillera :). Mialo byc prostymi slowami i dalej tak bede 3mal :). Chill [eng] = chłód. Wazne jest abyscie pamietali ze mowa o chillerze `w naszym rozumieniu tego slowa`, bo generalnie wszystkie urzadzenia chlodzace mozna nazwac chillerami (lady chlodnicze w sklepach, klimatyzatory, nawet podstawki chlodzace pod laptopa). Nasz chiller wyglada podobnie do WC - i nie wdajac sie w drobiazgi sklada sie z agregatu (zamiast pompki w WC) i chlodnicy (zamiast bloku wodnego). Tyle tylko ze chillera nie podlacza sie zamiast WC, ale podlacza sie do WC :). Najprostszy i najtanszy zarazem chiller, robi sie biorac sprezarke z jakiejs starej lodowki, podlacza rurke, chlodnice, i wrzuca chlodnice do rezerwuaru (oczywiscie napisalem to baaardzo nieszczegolowo, ale moim zamiarem jest jedynie przyblizenie Wam czym jest chiller i jak moze wygladac).

Tutaj macie dwie przykladowe fotki (moze ryba nie opieprzy za wykorzystanie Jego fotek, toz to tylko w celach pogladowych...):
http://rybamcz.boo.pl/zdjecia/wfc/trichiller/PICT0773.JPG
http://rybamcz.boo.pl/zdjecia/wfc/trichiller/wfc%20testy2.jpg

Chillery moga wygladac roznie.
Moga to byc proste, seryjne konstrukcje (raczej nie polecam bo drogie, a malo wydajne):
https://secure.urmstonaquatics.com/media/gbu0/prodlg/DC300chillerSM.jpg
Malutkie proste i tanie chillerki jak ten:
http://i82.photobucket.com/albums/j272/kepons/chiller%202/1.jpg
Konstrukcje robione na zamowienie:
http://members.multimania.co.uk/piotres2/pudi/1.jpg
http://members.multimania.co.uk/piotres2/pudi/7.jpg
http://members.multimania.co.uk/piotres2/pudi/9.jpg
http://members.multimania.co.uk/piotres2/pudi/14.jpg
Badz zaawansowane dwuagregatowe chillery wielkosci (prawie) budy dla psa :):
http://www.piotres.boo.pl/chiller_2xne2134gk/14.jpg
http://www.piotres.boo.pl/chiller_2xne2134gk/25.jpg
http://www.piotres.boo.pl/chiller_2xne2134gk/29.jpg

Kiedy i do czego oplaca sie zastosowac chiller? Do chlodzenia kilku elementow lub jesli WC nie wystarcza. Woda w ukladzie WC w czasie lata moze przekraczac temperature 35C, dzieki chillerowi mozecie to zmienic i miec 0C. Korzystajac z zaawansowanego chillera mozecie zejsc spokojnie do -20C (mocniejsze konstrukcje moga nawet wiecej - nierzadko widuje -35C). W przeciwienstwie do chlodzenia np. `freonem`, jeden chiller (tak jak i jedno WC) moze chlodzic proca, NB, SB i grafy. Jesli chcesz chlodzic tylko proca, to mozesz wziac freon, ale do schlodzenia czterech graf prosciej zastosowac jeden chiller, niz cztery `freonowe single`.






WC w pytaniach i odpowiedziach.

- Czy warto stosowac kilka pomp szeregowo w ukladzie?
- Nie warto. Lepiej zastosowac jedna mocna pompe niz kilka slabych. Mozna jednak zastosowac jedna dodatkowa pompe, ktora w razie `padu` glownej pompy, uciagnie caly zestaw po obnizeniu OC. Ja mam glowna pompe 5000l/h + 450l/h w zapasie (DDC) - w razie czego pompa zapasowa uciagnie caly zestaw, a ja jedynie musialbym zrezygnowac chwilowo z OC. W przypadku padu glownej pompy, mniejsza bedzie ciagnac WC, co prawda proc i grafy zaczna sie grzac wiec wbudowane zabezpieczenia obniza taktowanie i napiecie, ale uzycie zapasowej pompy pozwoli uniknac wylaczenia kompa z powodu przegrzania i nawet pod Wasza nieobecnosc zabezpieczy elementy chlodzone (proc czy grafe) przed przegrzaniem.

- Co to jest `slup podnoszenia wody`?
- Jest to suma wysokosci na jaka nalezy przepompowac wode oraz wartosci oporow hydraulicznych wodociagu. Wszystko jasne? He he. Tak po ludzku, jest to ogolnie rzecz biorac wysokosc na jaka pompke wypompuje wode. Jesli macie pompke o slupie 0.8m, to nie stawiajcie zbiornika z pompka pod kompem, bo Wam wody nie wypchnie na gore - w takiej sytuacji caly uklad powinien stac na tym samym poziomie. Wysokosc slupa jest zalezna od wielu czynnikow (srednic uzytych rur, ilosci elementow w naszym WC...), dlatego ew. opis producenta na pompce nalezy brac pod uwage z przymruzeniem oka i bardzo pesymistycznie. Osobiscie, jesli widze opis 2,5m slupa, to zakladam ze na 1,25m wypchnie...

- Stosowac pompy akwariowe, czy pompy CO?
- Pompy akwariowe sa nieporownywalnie tansze, jednak pompy CO maja o wiele wyzszy slup podnoszenia wody (moga wypompowac wode na pietro domu, czego akwariowe nigdy nie zrobia) i sa bardziej odporne na `zmniejszanie przeplywnosci cieczy` przez dodatkowe elementy ukladu (np. kilka chlodnic). Pompa CO to stabilna konstrukcja, ktora bedzie dzialac wiele lat i niezaleznie od tego jak zbudujemy caly uklad mozemy brac pod uwage dane producenta. W przypadku pomp akwariowych (ktore bardzo latwo `slabna` pod wplywem niekorzystnych czynnikow) kazdy dodatkowy element (np. chlodnica), czy element zle dobrany (zbyt waskie lub zbyt szerokie weze) bedzie w bardzo duzym stopniu zmniejszal wydajnosc pompy.


Wartosciowe linki:
http://pclab.pl/art27772.html



Tyle na razie, czas mi do pracy. Cdn. Niedlugo beda chlodziarki do wody, chlodzenie freonem.

[Szopler]

Jestem pod wrażeniem... opisu :).
Czekam na ciąg dalszy!

Od razu pytanie...
Jak wydajna pompa do układu z blokami na:
1) cpu i7 920@4.2 (na Thermalright 120 Extreme z 1 wentem dochodzi do 70-72*C w stresie)
2) NB (bez dodatkowego wenta i z jedną 5870 w skrajnym przypadku doszło do 90*C, po dołożeniu wolnoobrotowego wentylka 40x40 jest 60*)
3) 5870 (obecnie)
4) 5870 (w przyszłości)
5) ew. chłodzenie mosfetów...
Dyskom i pamięci wystarczy jeden cichy wentyl więc szkoda kasy na bloki. Grafy jak będzie wodne będą OC'owane - na razie stock.

Wysokość między kompem, a rezerwuarem i chłodnicą - 80cm do metra (max) - komp na podłodze, rezerwuar i chłodnica na oknie...
Ciepła woda płynęła by sobie do góry, potem przez chłodnicę i do rezerwuaru.

Jaka chłodnica lepsza (do zestawu powyżej):
Black Water Ultimate 123 rev. 3.0 - grubość 45mm
Black Water Advanced 123 rev. 3.0 - grubość 29mm (tańsza o ~70pln)

Czy ktoś wymyślił (i jak by to się sprawdzało) - w przypadku padu pompy i wzrostu temperatury włącza się elektrozaworek i całość leci na grawitacyjnym - ciepła woda do góry, oddaje ciepło i zimna z powrotem do kompa... ale chyba za duże opory przepływu...
???

Wygląda na to, że Maniakalny z PurePC robi bloki na zamówienie pod konkretną MoBo:
http://forum.purepc.pl/Chlodzenie-Woda-Inne-Metody-f33/Moje-Bloki-Wodne-t299294.html
http://omniserver.pl/duniek/FULL%20COVER%20WATERBLOCKS/
http://omniserver.pl/duniek/WATERBLOCKS/
Co sądzisz o jego konstrukcjach?

[Pigu]

c!  %)

[Szopler]

Krótko i zwięźle... Prosimy o wydzielenie w chłodzeniu:
- "Chłodzenie powietrzem"
- "Chłodzenie wodne"
- "Chłodzenie niekonwencjonalne"

[Tomasz R. Gwiazda]

swietny text, z zapartym tchem czytalem :)

pytanko a propos tego "slupa podnoszenia wody"
sugestia zeby komp i rezewuar byl na tej samej wysokosci. Rozumiem ze jak rezerwuar nizej to moze byc problem.
A jak wyzej ? Czy to nie robi roznicy bo i tak przeciez musi przechac wode w dol i do gory, wiec wychodzi na to samo jakby byl nizej.


Dopisz model swojej chlodnicy, przeciez mamy sie uczyc od najlepszych :)

No i koniecznie cos o chlodzeniu kart i NB i RAM :)

Jeszcze jak mozesz to jakies pogladowe obrazki (nie linki) takie zeby sie wyswietlaly na forum. Latwiej sie tak czyta

[Peciak]

Stwierdzono ponad wszelka watpliwosc, ze nawiewanie zimnego powietrza na chlodnice daje ok. 5%-10% lepszy efekt niz wyciaganie cieplego powietrza (najslabszy efekt dawalo wyciaganie cieplego powietrza z chlodnicy lezacej na plasko - spadek 25%-45% wydajnosci),

Całkiem niedawno czytałem w jakimś mega teście dotyczącym coolerów na prockach że jest dokładnie odwrotnie i lepiej sprawują się wentyle wyciągowe. Sprawdzono to na colerze który może mieć wentylator z przodu z tyłu lub oba na raz. Sam byłem zdziwiony bo jako strażak doskonale wiem że zdecydowanie lepsze rezultaty uzyskuje się przy oddymianiu pomieszczeń metoda nadmuchu niż wyciągową. No ale przy oddymianiu zawsze zaciąga się lewe powietrze. Ale to co Ty twierdzisz ma większy dla mnie sens.

Mam pytanie co do tej chłodnicy leżącej na płask. Leżała ona na rusztowaniu podtrzymijącym ją w powietrzu czy bezpośrednio na ziemii. Chłodnica zamontowana na rusztowaniu i lezaca na płask na zdrowy rozum lepiej wykorzystuje konwekcje cieplną. Chłodne powietrze wpada od dołu a gorace wychodzi do góry, wentylatory ten proces mogą dodatkowo usprawnić. Chyba że jest jakas specyfika wewnętrzna budowy chłodnicy która powoduje że woda lepiej oddaje ciepło do elementów chłodnicy (lepiej krąży w chłodnicy) kiedy jest ona postawiona na boku. Proszę o uszczegółowienie.

[S6X]

AiDec myślę że trochę przesadziłeś ze stwierdzeniem że tzw kompaktowe chłodzenie jest niewydajne ( nie nadaje się do oc)
Przykład temp:


Temp idle ok 40C, stress ok 50C na i7 920 oc 4200 mhz jak dla mnie jest rewelacyjna.
2x280 sli temperaturki pewnie w idle, sekcja zasilania poniżej 40C a gpu ok 35C

Dla osób składających pierwszy raz WC polecam artykuł http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/System_chlodzenia_ciecza__-_poradnik_dla_kupujacych-1713.html
I jeszcze jeden poradnik:
http://forum.purepc.pl/Chlodzenie-Woda-Inne-Metody-f33/Poradnik-Jak-Zlozyc-Pierwsze-t206200.html&p=2225902#entry2225902

[apohawk]

AiDec, bardzo fajny tekst.
Dla mnie szczytem osiągnięć w dziedzinie chłodzenia jest wymiana boxowego wentylatorka CPU na większe bydle, ledwie się zmieściło, do radiatorków na pamięciach jest 1mm  %)

S6X:
Wywaliłem boxowy wentylator na CPU, bo działało to niestabilnie, za ciepło było. Wstawiłem bycze cóś z wiatrakiem w środku i temperatura spadła o ponad 15C, a liczba problemów spadła dziesięcokrotnie ;D
Wciąż nie jest idealnie, bo jeszcze błędy, BSOD i resety się zdażają, ale to pewnie przez zasilacz, który chyba nie do końca wyrabia, więc też go niedługo wymienię.

[Szopler]

Jak już odpoczniesz po pracy to looknij do drugiego postu w tym wątku... :)

[Peciak]

Przeczytałem to sobie jeszcze raz i jeszcze raz. I jestem pod wrażeniem wszystko podane na tacy, a ja miesiąc zbierałem aktualne dane do swojego nowego WC.
Rzadko kto chce się dzielić swoją wiedzą na tak specyficzne tematy. Dzięki   
wielki :respect:

[Troll81]

Hm..... chyba trza zrobić z tego arta na wiki..... AiDec pozwolisz??

[ksysju]

Hi

Dodał bym coś jeszcze o dołożeniu najwyższej staranności i możliwych zagrożeniach.
Każda nieszczelność w pobliżu płyty może prowadzić do jej uszkodzenia.

To, że rurka ciasno weszła, nie znaczy ,że zacisk nie jest potrzeby  ;)
Jak płyn znika coś za szybko, to może sobie ścieka z kapiącej złączki bloku na gniazdo proca.
Za mocno wkręcona złączka w blok może spowodować jego pękniecie po np 3 tygodniach.

Tyle pamiętam z własnych "przygód", no i 2 płyty padły, 1 ocalała (szybciej padł zalany zasilacz)

Pomimo takich zdarzeń, w domu na pewno nie ma lepszej metody na wyciszenie kompów.

[BOINC@POLAND[HA$]]

ja tam czuje się zmotywowany i zbiram fundusze na chłodzenie wodne...

[TJM]

W moim przypadku również lepiej sprawdza się nadmuch na chłodnicę, niż wyciąganie powietrza. Prawdopodobnie bierze się to stąd, że chłodnica ma bardzo gęste żeberka i wentylator po prostu nie ma siły przeciągnąć przez nią powietrza. Przy pracy 'na przeciąganie' termostat (ustawiony na pilnowanie różnicy temperatury in-out chłodnicy) trzymał go 24/7 na 100% obrotów (zasilanie 24V), przy 'mocowaniu' tego typu:



natomiast rzadko przekracza 50%, a 60-70 od święta. Przy tym jak widać jest łatwy dostęp do czyszczenia w razie potrzeby i demontaż nie jest trudny %)
Używam 24V wentylatorów Panaflow, są niesamowite - niektóre z nich mam już po 15 lat i nadal się kręcą. W środku oś na 3 łożyskach, swego czasu już spisałem wentylatory na straty - wiadoma sprawa, łożyska zaczęły grzechotać. A tu się okazało, że w sklepie wędkarskim takie łożysko kosztuje grosze i to na dodatek w lepszej, precyzyjnej wersji  XD
Co do wentylatorów Papst - są to prawdopodobnie najlepsze wentylatory, ale do naszych zastosowań to nie bardzo, bo większość z nich robiona jest pod max przedmuch, a nie dla delektowania się ciszą. Bez problemu można za to kupić włączane prosto do gniazdka.


Ja niestety zdupiłem sprawę i kupiłem chłodnice, które ciężko zainstalować poziomo. Nie pozwala na to za bardzo układ przewodów wlotowych/wylotowych, jak i konstrukcja 'głowicy' z rurkami rozprowadzającymi ciepło wewnątrz - przy ustawieniu poziomo nie ma szans na samoodpowietrzanie.


W kwestii pompki i hmax - z punktu widzenia pompki istotne jest to, co jest powyżej pompki lub powyżej poziomu wody w naczyniu w którym jest umieszczona (ta kwestia jest dla mnie niejasna, ale w każdym razie między pompką przy powierzchni a na dnie różnicy nie ma, nie licząc tego, że na dnie zawsze zimniejsza woda). To co jest niżej nie ma znaczenia, oczywiście nadal ma swój opór przepływu.

Łączenie pompek szeregowo jest oczywiście bezsensownym rozwiązaniem, ale ja mimo to jestem zwolennikiem wielu pompek, z tym że połączonych równolegle.
To świetny sposób na ograniczenie kosztów, bo przy chłodzeniu 3-ech kompów mam do wyboru: pompka kosztująca 200-300 zł z deklarowaną wydajnością 1200-1500l/h a faktyczną po podpięciu około 300l/h (opór przewodów i bloków robi swoje); lub 3 pompki po 30-40zł + więcej przewodów, które łącznie i tak dadzą znacznie większy przepływ. Pompka 300l/h cisnąca przez 3-4m przewodów niewiele traci na wydajności.
Oczywiście z punktu widzenia estetyki pierwsze rozwiązanie lepsze, ale z punktu widzenia BOINCa i ekonomicznych rozwiązań już niekoniecznie.

[AiDec]

@5z0pl3r:

Do Twojego zestawu wzialbym:

http://www.cooling.pl/swiftech-pompa-mcp355-12v-laing-ddc-1t,produkt,550922.html - ta pompka jest wystarczajaco wydajna, niezawodna i nieslyszalna (jak juz sie uklad odpowietrzy)
i
http://www.cooling.pl/swiftech-mcr-320-quiet-power,produkt,66214.html

W razie potrzeby w lecie dorzucisz wentylatorki (jak bedziesz dobrze stal z kaska, to zachecam to zastanowienia sie na wentylatorami o podwojnej grubosci).

Czy ktoś wymyślił (i jak by to się sprawdzało) - w przypadku padu pompy i wzrostu temperatury włącza się elektrozaworek i całość leci na grawitacyjnym (...)

Nie poleci :(

Wygląda na to, że Maniakalny z PurePC robi bloki na zamówienie pod konkretną MoBo:
Co sądzisz o jego konstrukcjach?

Maniakalny jest swietny! Ale tylko jesli chodzi o bloki - chillera czy freon zdecydowanie wolalbym robic u Piotresa :).


Btw, PurePC to kopalnia wiedzy nt. chlodzenia kompow.

sugestia zeby komp i rezewuar byl na tej samej wysokosci. Rozumiem ze jak rezerwuar nizej to moze byc problem.
A jak wyzej ? Czy to nie robi roznicy bo i tak przeciez musi przechac wode w dol i do gory, wiec wychodzi na to samo jakby byl nizej.

Teoretycznie czy pchac wode najpierw do gory a pozniej na dol, czy najpierw na dol a pozniej do gory - to w sumie to samo pchanie nie? Ale z drugiej strony jak sie najpierw z gorki rozpedzisz, to i pod gorke latwiej pozniej wjechac ;). Jezeli masz rezerwuar nizej, to pompka musi pompowac w gore - i wtedy liczy sie wlasnie ten slup wody (i tego rozwiazania ten `slup podnoszenia wody` dotyczy). Natomiast w przypadku rezerwuaru powyzej, to musialby sie wypowiedziec lepszy fizyk ode mnie :). Nie bede gadal bzdur jak sie nie znam :). Moze TJM bedzie w stanie cos w tym temacie napisac.


Anyway pamietaj, ze jest to w duzej mierze kwestia uzytej pompki - np. dla mojego Eheima Compact 5000+ 2 metry  wysokosci przy rurkach 13mm zaczely robic lekko zauwazalna roznice, ale przy 1,5m roznicy poziomow nie zauwazylem spadku cisnienia wody - zatem przy dobrej pompce `nie ma tematu` :).

Dopisz model swojej chlodnicy, przeciez mamy sie uczyc od najlepszych :)
No i koniecznie cos o chlodzeniu kart i NB i RAM :)

Reszta niedlugo - na razie zajety.

Jeszcze jak mozesz to jakies pogladowe obrazki (nie linki) takie zeby sie wyswietlaly na forum. Latwiej sie tak czyta

4um nie chce poprawnie tego obslugiwac - moze kiedys rozkminie jak wstawic wiele miniatur na raz, zeby sie poprawnie wyswietlaly.

Całkiem niedawno czytałem w jakimś mega teście dotyczącym coolerów na prockach że jest dokładnie odwrotnie i lepiej sprawują się wentyle wyciągowe. Sprawdzono to na colerze który może mieć wentylator z przodu z tyłu lub oba na raz. Sam byłem zdziwiony bo jako strażak doskonale wiem że zdecydowanie lepsze rezultaty uzyskuje się przy oddymianiu pomieszczeń metoda nadmuchu niż wyciągową. No ale przy oddymianiu zawsze zaciąga się lewe powietrze. Ale to co Ty twierdzisz ma większy dla mnie sens.

Ja tam fizykiem teoretycznym czy praktycznym nie jestem :). Zamiescilem info ktore (jak sobie teraz przypomnialem) pojawilo sie na PCLab i ktorym chcialem sie podzielic. Zatem to nie ja cos twierdze, ale ktos cos twierdzi (chyba fachowiec :) ), co nie zmienia faktu ze na zdrowy rozum przychylam sie do tego testu. Ani ze mnie fizyk teoretyk, ani praktyk, ale praktycznie to... praktycznie to zawsze zakladam wentyle po obu stronach ;).

Mam pytanie co do tej chłodnicy leżącej na płask. Leżała ona na rusztowaniu podtrzymijącym ją w powietrzu czy bezpośrednio na ziemii. Chłodnica zamontowana na rusztowaniu i lezaca na płask na zdrowy rozum lepiej wykorzystuje konwekcje cieplną. Chłodne powietrze wpada od dołu a gorace wychodzi do góry, wentylatory ten proces mogą dodatkowo usprawnić. Chyba że jest jakas specyfika wewnętrzna budowy chłodnicy która powoduje że woda lepiej oddaje ciepło do elementów chłodnicy (lepiej krąży w chłodnicy) kiedy jest ona postawiona na boku. Proszę o uszczegółowienie.

Chodzilo (jak pamietam ze zdjecia) o `debilne` polozenie na plask na stole (czyli bez rusztowania). Byl to test bez wiekszego sensu (jak sie mozna domyslic :) ) chyba im sie cholernie nudzilo i chcieli sprawdzic jak bardzo mozna stracic na glupim rozwiazaniu :P i w sumie sam nie wiem po co o tym napisalem ;) - chyba z rozpedu :D. Natomiast co do polozenia na plasko na rusztowaniu i przeplyw powietrza dol-gora, to jak najbardziej jest to poprawne rozwiazanie (przy czym `wydajnosc` zalezna jest ofc od wysokosci rusztowania).

AiDec myślę że trochę przesadziłeś ze stwierdzeniem że tzw kompaktowe chłodzenie jest niewydajne ( nie nadaje się do oc).

Watek nosi tytul `WC dla BOINCownikow`. Ty podales screeny proca w idle (load 2,2%! - reka w gore kto tutaj ma tak `obciazonego` proca ;) ), a wartosci z idle nie maja znaczenia dla sporej grupy BOINCownikow - nasze proce chodza w 100% stress 24/7. Zacznijmy od tego ze skoro u Ciebie w idle proc ma 39C-43C, to przy pelnym i dlugotrwalym stresie moge zakladac naprawde bardzo wysokie temperatury. Chlodzenie kompaktowe sprawdza sie na krotkie dystanse - przy dlugotrwalym nagrzewaniu, mala ilosc wody w obiegu bardzo mocno sie nagrzeje. Jesli ja odpalilbym proca + grafy `na troche` na full stress, to moglbym sie pochwalic temp proca 45C. Ale jesli odpale proc + NB + SB + obie grafy na full stress `na stale`, to nawet plyn w moim WC po kilku godzinach nagrzewania ma temp. ok. 50C (a przeciez 60l plynu bardzo ladnie oddaje cieplo do otoczenia) - przy kompaktowym i zamknietym obiegu proc i grafy na pewno by sie przegrzaly. Skoro zatem opisuje WC `pod liczenie` to nie bede doradzal rozwiazan, ktore na dluzsza mete sie nie sprawdza (odpal na 24h na wszystkich rdzeniach jakis projekt PrimeGrid, dodaj GPUGrid na grafach i zrozumiesz dlaczego nie polecam tego nikomu kto liczy 24/7 :) ). Ostatnia rzecza ktora bym sobie zyczyl, to narzekanie w stylu `zrobilem jak polecales i musialem proca zwolnic bo sie gotowal`. A niechby mu czujnik temp nie zadzialal i przegrzal proca... Mam nadzieje ze teraz zrozumiesz jaki mi przyswiecal cel :).

A btw, moj dotychczasowy proc QX9770 3.2GHz@4.2GHz mial 45C w stresie non-stop. W lecie. I tego kazdemu BOINCownikowi zycze :).

Dzięki  

Prosze :). Robie to aby pomoc - mam nadzieje ze dzieki temu nastepnym osobom bedzie latwiej :).

Hm..... chyba trza zrobić z tego arta na wiki..... AiDec pozwolisz??

Pozwolic pozwole (jak skoncze - dam znac jak tekst bedzie skonczony), aczkolwiek nie jestem pewien czy to sie nadaje na arta. Informacje ktore zamieszcze beda skierowane raczej do naszych kamratow - art bedzie latwo wyszukiwalny w necie chocby przez google, a IMHO osoby `spoza BOINC` moga znalezc o wiele wiecej informacji w necie. Informacji bardziej `dla nich`.






PS:

Każda nieszczelność w pobliżu płyty może prowadzić do jej uszkodzenia.

Naprawde? A u mnie kapie z proca na grafe i dzieki temu lepiej ja chlodzi, bo przeciez powszechnie wiadomo ze odparowujaca woda odbiera najwiecej ciepla ;).

Hi hi - sorki, nie moglem sie powstrzymac ;). Musialem dorzucic cos `na wesolo`  XD.

[Pantarhei]

@5z0pl3r:


Teoretycznie czy pchac wode najpierw do gory a pozniej na dol, czy najpierw na dol a pozniej do gory - to w sumie to samo pchanie nie? Ale z drugiej strony jak sie najpierw z gorki rozpedzisz, to i pod gorke latwiej pozniej wjechac ;). Jezeli masz rezerwuar nizej, to pompka musi pompowac w gore - i wtedy liczy sie wlasnie ten slup wody (i tego rozwiazania ten `slup podnoszenia wody` dotyczy). Natomiast w przypadku rezerwuaru powyzej, to musialby sie wypowiedziec lepszy fizyk ode mnie :). Nie bede gadal bzdur jak sie nie znam :). Moze TJM bedzie w stanie cos w tym temacie napisac.

W sumie w tym przypadku można wykorzystywać do pomocy pompce bardzo skuteczne zjawisko obiegu grawitacyjnego. Ciepła woda sama pcha się na wierzch wiec rezerwuar powinien być wyżej chłodzonego obiektu.
W moim lokum jest przedwojenna grawitacyjna instalacja CO. Pomimo wielu pomieszczeń i 180 m powierzchni, obieg jest płynny i bezproblemowy bez ani jednej pompy.

[Troll81]

A jaką masz średnice rurek???

[Pantarhei]

A jaką masz średnice rurek???

Od 0,5 do 3/4 cala. Piec gazowy obecnie dogrzewa wodę do 35 C. W momencie w którym piec się uruchamia to aż słychać szum płynącej wody w grzejnikach - tak skuteczne jesw wyzej wspomniane zjawisko.

Nie mam pojęcia o WC ale sugeruję żeby rurki wylotowe z bloków były instalowane u góry a doprowadzające chłodziwo na dole. Tak czy inaczej rozumiem, że całe takie chłodzenie i tak będzie wymuszane pompką, ale z pewnością znacznie ją to odciąży.

Edycja:
Rura wychodząca z pieca (kolektor wylotowy) CO ma jakieś 3 cale i im dalej tym staje się cieńsza z powrotem jest tak samo.

[TJM]

Żeby w ogóle grawitacyjny obieg działał, musi w nim siedzieć coś takiego jak dodatkowy zbiornik, w najprostszej wersji powyżej całego obiegu, o dość dużej pojemności. Popatrzcie na schematy typowych instalacji C/O, najlepiej starszych, grawitacyjnych - teraz dominują takie z kilkoma pompkami i zaworami.

W temacie pompki i wysokości, tak jak pisałem wcześniej liczy się tylko to co jest nad nią - to czy pod spodem będzie metr czy 100 metrów niżej nie ma w ogóle znaczenia, oczywiście pomijając opory tłoczenia wody przez instalację. Zauważcie, że ciecz sama dąży do wyrównania poziomów (m.in. zasada naczyń połączonych).
Natomiast w przypadku podnoszenia wody wyżej trzeba pokonać m.in. grawitację, przy słabych pompkach jest to bardzo widoczne - mam jedną taką która przy podnoszeniu wody 5cm ponad lustro zbiornika, żeby przetoczyć przez krawędź, już wyraźnie puchnie %)

Teraz zobaczcie jak wygląda kwestia zbiornika położonego wyżej, żeby zyskać trochę na grawitacji poprzez pryzmat ceny pompki która będzie musiała tą wodę wyżej podnieść.
Pomijam już to, że przy stosowanych w WC średnicach i materiałach według znajomego zajmującego się takimi instalacjami, w ogóle nie ma prawa to zadziałać.

[Pantarhei]

Żeby w ogóle grawitacyjny obieg działał, musi w nim siedzieć coś takiego jak dodatkowy zbiornik, w najprostszej wersji powyżej całego obiegu, o dość dużej pojemności. Popatrzcie na schematy typowych instalacji C/O, najlepiej starszych, grawitacyjnych - teraz dominują takie z kilkoma pompkami i zaworami.

To prawda. Chodzi o to by w układzie panowało podwyższone ciśnienie. Morze to być zbiornik położony wyżej układu lub tzw. naczynie termo-rozszerzalne instalowane gdziekolwiek (można je dostać w również w niewielkich rozmiarach - to taka beczułka przypominająca butlę gazową).

W takim małym układziku rzeczywiście sama grawitacja sprawy nie załatw, ale zjawiska bym nie ignorował zupełnie. W przypadku zapomnienia o nim może się ono okazać problemem, a przecież można je wykorzystać jako ułatwienie poprawiające efektywność urządzeń.

[Peciak]

W takim małym układziku rzeczywiście sama grawitacja sprawy nie załatw, ale zjawiska bym nie ignorował zupełnie. W przypadku zapomnienia o nim może się ono okazać problemem,

Pewnie. Komp, pompka w pomieszczeniu a chłodnica w piwnicy- pomysł fajny ale należy właśnie pokonać grawitacje i tłoczyć gorącą wodę w dół. Chociaz w naszym przypadku nie ma chyba tak dużych różnic temperatur.
Przydał by się wykres zależności gęstości wody od temperatury ...

[Tomasz R. Gwiazda]

ostatecznie mozna zbiornik z woda przymocowac blisko sufitu w piwnicy, wtedy nie bedzie tak duzego dystansu do pokonania, jesli komp bedzie na podlodze.

[HolyCrom]

Widze, że woda jest chłodzona przed wlotem do rezerwuaru, a czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem chłodzenie jej po wylocie z niego??. Ogólnie chodzi mi o to, że Woda w zbiorniku dąży do wyrównania temp z otoczeniem, czyli czekając sobie w zbiorniku w zasadzie to ogrzeje się, bo przechodząc przez chłodnicę osiągnie jakieś 20C a w zbiorniku już jakieś 26C. Gdzieś błędnie rozumuję, jak tak to może ktoś mi to trochę wyjaśnić?

[TJM]

Chłodzenie w innym miejscu niż na wylocie jest bez sensu. Ilość ciepła oddawanego do otoczenia rośnie wraz z temperaturą chłodnicy.
Gdy temperatura wzrasta, rośnie ilość ciepła oddawanego przez promieniowanie do otoczenia, jak również szybkość podgrzewania powietrza, wzrasta też więc ruch powietrza wywołany konwekcją a co za tym idzie oddawanie ciepła do otoczenia.

Z tego co pamiętam dla radiatorów bez chłodzenia wymuszonego wykres skuteczności działania wygląda mniej więcej tak:



Gdzie czerwona linia to ilość ciepła doprowadzanego do radiatora, zielona - temperatura radiatora a niebieska - ilość ciepła oddanego do otoczenia.

Przy chłodzeniu wymuszonym na pewno wygląda to inaczej, ale zasada pozostaje taka sama. Im cieplejszy radiator/chłodnica tym więcej ciepła ucieknie do otoczenia, a co za tym idzie przy tej samej mocy ciągłej temperatura wody w zbiorniku ustabilizuje się niżej.

[Szopler]

Czy ja dobrze kojarzę, czy TJM kiedyś pisał, że z powodzeniem używa pompki spustowej od pralki z podłączoną w szereg żarówką 60W ? Dzięki temu pompka nie przystosowana do pracy ciągłej a posiadająca znaczną wydajność chodziła sobie spokojnie i cicho...

ale my McGyver'y jesteśmy ;)

[TJM]

Takie pompki były fajne, ale już nie są produkowane. Te nowe, mniejsze i o gorszej konstrukcji długo nie podziałają.

[Pantarhei]

Powinienem miec w piwnicy pompke od czeskie pralki Tamat 50. Jakby ktoś chcial to prosze bardzo:)

[AiDec]

@TJM: daj prosze znac jak sie ta pompka do CO sprawdzi - jestem bardzo zainteresowany (moze sobie taka sprawie w przyszlosci). Domyslam sie ze jest cichutka, ma `wysoka kulture pracy`, nie powoduje wibracji, zastanawiam sie jak by sobie poradzila z ciecza o temp. ponizej zera.

[TJM]

Na chwilę obecną mogę jedynie nagrać demonstrację jak takie coś pracuje przy piecu - ale musi być zimniejszy dzień, żebym w południe miał napalone - rano i pod wieczór to mogę sobie nagrywać ciemność.
Jak zdejmę pompę z instalacji w celu wymiany na większą ocenię czy ona w ogóle nadaje się do WC - ma wbudowany przełącznik 3 prędkości, ale zachodzi obawa że na najniższym biegu i tak będzie za mocna.

[AiDec]

Wystarczyloby zalozyc zawor/dlawik. Na pierwszym biegu jakby pompka byla zdlawiona przy rozruchu o 50%, a podczas normalnej jazdy o 10-20%, to nie sadze zeby cos jej sie stalo. A poza tym jesli ma tak duze cisnienie, to zawsze mozna napedzic kilka konstrukcji przez rozdzielacz. Dla mnie najwazniejsze czy da sobie rade z chillerem i ew. jak bardzo zmrozonym. Zakladam temp do -50C.

[TJM]

Raczej odpada, bo z tego co wiem ta pompka jest konstruowana w drugą stronę - ma wytrzymywać temperatury nawet do 120+ stopni i spore ciśnienie. Wirnik tam jest chyba z jakiegoś tworzywa i może nie przetrwać kontaktu z czymś innym niż czysta woda.
Ewentualną moc takiej pompki powinno dać się wyregulować - 'biegi' przełączane są przez włączenie w szereg kondensatorów, trzeba by poeksperymentować i np. włączyć w szereg jeszcze z jeden.

[Szopler]

Zestawik:

Swiftech Apogee GTZ Ci7 - LGA1366 - 219.00PLN
Swiftech MCW30 - blok NB - 129.00PLN
Swiftech MCR 320 Quiet Power - 219.00PLN
Swiftech pompa MCP355 12V (Laing DDC 1T +) - 289.01PLN

SUMA: 856.01PLN

:(

a jeszcze bloczki na grafy, węże, złączki, rezerwuar z 1250 jak nic.
To ja najpierw drugiego radeona kupię i trochę suchego lodu do chłodzenia pokoju w lato ;).


PS.
http://helioenergia.com/sklep/?p=productsMore&iProduct=11&sName=Pompa-Laing-D5-Solar-38-700B :D

[Szopler]

Oszczędna pompa http://lfp.com.pl/erga - 313 PLN na Alle... ale czy 1m podnoszenia to nie za mało?

[TJM]

Trochę mało, ale jeśli po drodze nie będzie za dużo bloków to pewnie da radę.
Ja zamówiłem przedwczoraj drugą pompkę, będę jechał na dwie - fajnie by było gdyby doszło jutro, bo akurat w weekend na spokojnie poprzełączałbym przewody na dwa niezależne systemy chłodzenia.

[Szopler]

Fajna sprawa na rezerwuar - 10 litrów:

[Szopler]

Jaką pastę kłaść na CPU / GPU ?
Diamond 7 Carat czy może CoolLaboratory Liquid / Pad ?

[Pigu]

clp ciut lepsza, ale szlag cię może trafić przy rozprowadzaniu  %) poza tym przewodzi prąd

[Troll81]

Ano bierz liquid pad. łatwiej "nałożyć" no i uważaj by socketu nie zapaprać

[TJM]

Diamond 7 Carat też się ciężko rozprowadza, skusiłem się ostatnio na taką i nieźle musiałem główkować zanim się udało. Żeby nasmarować proca, musiałem go całkowicie wyjąć, natrzeć pastą i dopiero wkładać. Co gorsza, pasta na zimno praktycznie w ogóle nie chce się rozsmarowywać, ale na to jest lekarstwo - garnek z wrzątkiem i wrzucenie tam strzykawki, jak się ugrzeje smaruje się znacznie łatwiej.

[AiDec]

Najlatwiejsza w uzyciu Coollaboratory Liquid Metal Pad - najlatwiejsza, a bardzo dobra. Diamond Carat odpusc sobie jesli nie masz wprawy (uzywam jej notorycznie i mimo to dostaje cholery ;) ). Z najlepszych past a latwych w uzyciu polecam Arctic Silver 5.